Objetivos Macro

Están diseñados para conseguir el mejor rendimiento óptico en aproximación. El punto de referencia es la longitud focal 100mm, con la cual se consigue ampliar hasta el mismo tamaño que tienen los objetos, es decir que tienen una aproximación de 1:1, eso significa que lo que vemos es a tamaño natural. Cuando decimos tamaño natural, nos estamos refiriendo al hecho de que si el objetivo macro es 1:1 quiere decir que la imagen que proyecta es del mismo tamaño que el original (a su mínima distancia de enfoque, claro). Esto ocurre independiéntemente del tamaño del soporte, sea sensor o película. Un caso práctico, si fotogariamos una mosca de 3 mm de largo, tanto en el negativo como en el sensor sea cual sea su tamaño, se plasmará una imagen de la mosca de 3 mm, la diferencia es que cuando ampliemos para la misma medida de papel una y otra foto, la del sensor la tendremos que ampliar más para que la de película por lo tanto la mosca la veremos más grande. Sabiendo que 100mm es 1:1, a partir de ahí se hace el cálculo para los demás objetivos, entonces vemos que:

Un Macro de 50mm tiene una aproximación de 1:2 (a mitad de tamaño natural)
Un Macro de 35mm tiene una aproximación de 1:3.5 (un tercio del tamaño natural)
Un Macro de 60 mm tiene una aproximación de 1:0.6 (60% del tamaño natural)
Un Macro de 70mm tiene una aproximación de 1:0.7 (70% del tamaño natural)

Si el objetivo es 1:2, el objeto de 3 mm ocupará 1,5 mm en el negativo (sensor o película)

Sigma 105mm f/2.8 EX DG Medium Telephoto Macro Lens (389 US$ en Amazon)

En el caso de un Macro de 200mm se tendrá una aproximación al doble, es decir 2:1. Existen otros objetivos macro que consiguen una aproximación mayor independiente de la longitud focal, eso se debe a que tiene una construcción especial diferente, un ejemplo de eso es el fantástico Canon MP-E 65 (uno de los mejores macros que existan) que consigue aproximaciones desde 1:1 hasta 5:1.

Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x Macro Lens (865 US$ en Amazon)

Tubos de Extensión: El aumento de la imagen depende de la distancia focal del objetivo y de la distancia de extensión producida por el tubo o fuelle. También es posible "convertir" objetivos de longitud focal fija en Macros (aunque con una pequeña perdida de calidad) añadiendo tubos de extensión, para conseguir un aumento 1:1 se debe separar 50 mm. un objetivo normal 50mm. De utilizar un objetivo de 100 mm. el aumento será de 2:1

Tubos de Extensión Kenko DG 12, 20 y 36mm (169 US$ en Amazon)

Lentes de Aproximación: Los lentes normales suelen tener problemas para enfocar objetos a corta distancia, pero hay una solución para ello y son los lentes de aproximación (close-up macro filters) y la graduación se mide en dioptrías: +1 +2 +4 y +10. Se pueden usar en combinación, por ejemplo poner un +2 y otro +4 para conseguir +6. El diámetro al igual que los filtros, tiene que coincidir con el diámetro del objetivo en cuya parte frontal se va a poner el lente de aproximación (52mm, 55mm, 58mm, etc.)


Lentes de Aproximación (Close-up Macro Filters) +1, +2, +4 y +10

Profundidad de Campo: La profundidad de campo disminuye con el aumento (sabemos que a menor distancia de enfoque es menor la profundidad de campo) y en fotografía de aproximación es muy escasa.

Ejemplo a f/11:

1:1 de 1 mm. por delante a 2 mm. por detrás.
1:2 de 3 mm. por delante a 6 mm. por detrás.

1:3 de 6 mm. por delante a 12 mm. por detrás.
1:4 de 9 mm. por delante a 18 mm. por detrás.
1:5 de 15 mm. por delante a 30 mm. por detrás.

Tipos de Medición de Luz en las DSLR

TÉCNICAS BÁSICAS DE MEDICIÓN: LUZ INCIDENTE Y REFLEJADA

La calidad técnica de una fotografía depende, entre otros factores, de la exposición. Saber determinarla adecuadamente es imprescindible. Para ello los fotógrafos nos valemos de la utilización de los exposímetros manuales y de los incorporados en nuestras cámaras, especialmente de estos últimos si somos aficionados. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Los exposímetros de mano permiten lecturas de luz incidente y de luz reflejada, mientras que los incorporados en las cámaras sólo permiten la medición de luz reflejada. Ahora bien, ¿qué diferencias existen entre ambos tipos de medición?

La luz incidente es la que cae sobre el motivo. La luz reflejada, como su nombre indica, es la que llega a la cámara tras ser reflejada por el motivo. No es lo mismo fotografiar a una novia con un inmaculado traje blanco que a una abuela vestida de luto riguroso. Si bien la luz que llega pudiera ser la misma en ambos casos, la que reflejan ambas es muy diferente. Todos los exposímetros de nuestras cámaras miden exclusivamente la luz reflejada y en el ejemplo anterior, si situamos a ambas personas en el mismo lugar, recibiendo por tanto la misma luz, nuestro exposímetro nos daría dos mediciones completamente distintas.

La luz reflejada es la medida por nuestra cámara, siendo muy rápida y cómoda, ya que no nos tenemos que acercar al motivo. Los exposímetros están calibrados para que cuando midan una superficie, sea cual sea, se obtenga un tono gris medio. Este gris tiene un 18% de reflexión. Cualquier sistema de luz reflejada lo que hace es asumir que el motivo que está midiendo refleja la misma cantidad que ese gris medio. Por tanto sólo es realmente eficaz cuando mide algo que coincide con ese gris.

Medición Puntual


Lo que hace la cámara es medir la cantidad de luz que incide en una región muy pequeña del sensor. Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, pero solo aproximadamente.

Este modo sólo mide una pequeña zona en el centro del cuadro. Generalmente, esta zona es de alrededor del dos o el tres por ciento de toda el área de la imagen.

Cuando tienes un área de una imagen que quieres medir con mayor precisión, y no deseas que otros ámbitos de la escena sean afectados por esta medición, este es el modo que debes usar. Sin embargo, puede ser un modo de medición desafiante porque tienes que prestar mayor atención a la medición e interpretar el brillo de la zona seleccionada tu mismo.

La superficie sobre la que se mide depende de cada modelo concreto de cámara. Para Nikon, según datos del propio fabricante, únicamente se tiene en cuenta una superficie de 3,5 mm a la hora de medir la luz. Estos datos, dependerán del modelo en sí, y en cualquier caso son orientativos. Solo te tienes que quedar con que es el método que permite un mayor control por lo ajustada de la medición de la luz.

Es importante recalcar que sólo realiza la medición de la luz sobre esa zona, descartando cualquier valor de la luz en el resto del sensor.

Pero cuidado. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que sea el mejor. De hecho, normalmente será el peor si no tenemos cuidado.

Este es el sistema que normalmente utilizan (o utilizaban) los profesionales para medir la luz cuando tienen mucho tiempo y conocimiento de su equipo para poder hacer las fotos.

Medición Ponderada al Centro

Con este método, también conocido como promediado al centro, lo que hace la cámara es equilibrar algo más los valores de medición. Da mucho más peso a la luz que mide en el centro (con el sistema puntual), pero también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior.

Como referencia, Nikon toma un 75% del valor final de la región central, mientras que el 25% restante lo toma de fuera.

La diferencia fundamental sobre el método de medición central es que con este modo si que se tiene en cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor, aunque tiene un mayor meso en el cálculo la luz de la zona central.
Podríamos decir que se trata de una medición puntual en la que se incluye cierto margen de error (para bien).

El modo preponderado al centro es un buen modo para seleccionar si desea captar un tema de alta luminosidad y asegurarse de que esté correctamente expuesto en comparación con las zonas circundantes. Esta es una excelente técnica de composición, porque los ojos siempre señalan la parte más brillante de una fotografía.

Medición Matricial


También llamado de evaluación, matriz o panal de medición, es un sistema de medición de avanzada TTL (a través de la lente) que interpreta las lecturas simultáneas de múltiples áreas para determinar la exposición correcta.

Elegir este modo es ideal para un disparo rápido, cuando necesitas obtener una lectura de la luz de toda la escena y ajustar la exposición a toda prisa. También puede ser bueno para usar cuando hay mucho contraste entre luz y sombra en una escena.

En algunas cámaras, no solo hace una medición de la luz, sino que además puede identificar algunas situaciones difíciles en cuanto a la iluminación y, en esos casos, ajusta automáticamente la exposición.

Por lo tanto, el modo multi-segmento es una buena elección en muchas situaciones, ya que evalúa las diferentes áreas de la escena y selecciona la mejor exposición.

Es el sistema de medición más complejo de los tres, y el que funciona bien en el 90% de las situaciones. De hecho, es más que probable que sea el ajuste que traiga tu cámara por defecto.

Guia para Comprar una Cámara Digital

En lineas generales uno tiene que tener en claro para qué quiere una cámara fotográfica y de acuerdo a eso analizar las características específicas y cuanto uno está dispuesto a gastar por la cámara.

En general uno debe tener en cuenta si quiere para fotos para acontecimientos familiares/sociales nada más, con una cámara compacta de Zoom Optico 3X (ojo el Zoom Digital no sirve para nada), con resolución de 5 o 6 megapixeles basta y sobra. También es importante saber si uno quiere filmar que la cámara lo pueda hacer con sonido, la mayoría de las compactas tiene esta característica, pero no está de mas confirmarlo.

Si uno pretende ir un poco más, es decir hacer macros (fotografía a muy cercana distancia, entre 1 y 5 cm), hacer fotografía con un zoom mas potente, como 10X o más ya debe ir pensando en una Compacta de Gama Alta o en una Reflex de Nivel Inicial (Entry Level). Las cámaras Reflex son cámaras con objetivos intercambiables, por lo tanto debemos tener en cuenta que vamos a necesitar comprar varios objetivos para cubrir todo lo que nos proporciona una Compacta de Gama Alta (Macro, Normal, Tele, etc.), y eso tiene su costo.

Existen en mi opinión, 6 niveles de cámaras:


1º Nivel: Compactas familiares; Aquellas que vas a utilizar solo para cosas simples, y que con un zoom optico de 3x ya te basta y te sobra para fotografiar eventos familiares o paisajes sencillos (entre 100 y 300 US$). Ultimamente aparecieron compactas familiares con zoom optico más potente, hasta 12x inclusive, pero son siempre delgadas y el precio ronda entre 250 y 400 US$.


2º Nivel: Compactas de gama alta; Aquellas que vas a utilizar para ir un poquito más allá pero no querés cambiar y cambiar objetivos, es decir que tenés macros, lentes regulares y teleobjetivos todo en uno, incluso mandos manuales para experimentar. Son mas gruesas que las compactas familiares, y tienen mejor optica, lo que les permite tener un Zoom Optico mas potente, es decir entre 10X y 25X (entre 300 y 600 US$). Ejemplos: la Serie H de Sony, las Lumix FZ30, FZ50, FZ18, la Serie IS de Canon, Fuji S7000, S9000, S5600fd, etc.


3º Nivel: Reflex de Nivel Inicial; Cuando necesitás un sensor de mayor tamaño porque querés sacar en condiciones extremas y necesitas menor ruido, mejor calidad de imagen y rango dinámico que en las compactas y no te importa cambiar objetivos (entre 600 y 1.300 US$) Ejemplos: Canon XTI, XSI, Nikon D40x, D60, D80, D90, Sony Alpha 100, Pentax K10D, etc.


4º Nivel: Reflex Avanzadas; Es el siguiente nivel al inicial, en este rango se encuentran las cámaras Reflex que tienen una construcción más solida como para aguantar las inclemencias del tiempo y el maltrato que frecuentemente someten los fotoreporteros y fotógrafos deportivos a sus cámaras, tienen un mejor rango dinámico, mayor velocidad en burst y mayor calidad que las de nivel inicial. (Entre 1.300 y 1.800 US$) Ejemplos: Canon 30D,40D, 50D, Nikon D200, D300, D300s etc.



5º Nivel: Reflex Profesionales; Cuando vivís de la fotografía y no te importa gastar mucho dinero porque la calidad de las imágenes y el rango dinámico lo es todo para vos. La mayoría de estas cámaras son Full Frame y necesitan objetivos especiales, es decir que no son compatibles con los objetivos de cámaras cuyo sensor es tamaño APS-C (entre 2.500 y 8.500 US$) Ejemplos: Nikon D700, D3, D3x, Canon EOS 5D, 5D Mark II, 1D, 1Ds Mark III, Sony A900, etc.


6º Nivel: Formato Medio Digital; esto es lo top de lo top y muy poca gente llega a este nivel, estamos hablando de las Hasselblad, Phase One, Mamiya o Leaf cuyos sensores son de mayor tamaño que las Reflex y la resolución está entre 22 y 39 megapixeles. Los que se dedican a fotografía publicitaria de gigantografías en Europa y EEUU generalmente y algunos pocos privilegiados pueden acceder a estas cámaras que cuestan como mínimo 15 mil dólares.



La gran diferencia en la calidad de las fotos, el nivel de ruido y el rango dinámico de las Reflex contra las compactas derivan del tamaño del sensor. Las compactas tienen un tamaño promedio que varia entre 3x5mm (15 milimetros cuadrados) a 5x7mm (35 milímetros cuadrados) contra 15x22mm (330 milímetros cuadrados) en el caso de las Reflex con sensor APS-C y 24x36mm (864 milímetros cuadrados) en el caso de las Reflex con sensor Full Frame.

Los tres de arriba son Sensores de Cámaras Reflex (con objetivos intercambiables) y los tres de abajo son sensores de cámaras compactas.

Imaginense la cantidad de información que puede recibir y almacenar el sensor de una Compacta de 8 megapixeles en 8 millones de sensores en un tamaño de 15 o 35 milimetros cuadrados, contra 384 o 864 milímetros cuadrados, es obvio que cuanto mas grande el sensor, mayor cantidad de información puede captar y almacenar, por lo tanto tiene menos ruido, mayor nivel de detalle, rango dinamico y calidad de imagen.

Rango Dinámico: Es la diferencia entre la máxima y mínima densidad, o la extensión de valores desde el más oscuro hasta el más claro. Se mide en unidades de densidad, a mayor rango dinámico, produce mayores detalles tanto en las sombras como en las altas luces.

El ruido: es la falta de información en el sensor y normalmente lo vemos como puntitos de colores en la imagen, se puede notar más en las fotos sacadas con poca luz, cuanto menor tamaño tenga el sensor, mas se nota el ruido por la falta de información. En las películas el ruido es el nitrato de plata de la película que no recibió nada de luz, por lo tanto no cambió de color, en ambos casos (Digital y Película) se origina por la falta de información (o de luz) recibida. En las fotos sacadas con celulares siempre vamos a notar mucho ruido, porque el sensor es demasiado pequeño y la calidad de la optica no es buena.

Significado de los X en el Zoom Optico (Compactas)


Bueno, mucha gente se pregunta qué significan cuando se habla de 3X o 6X o 12X en el Zoom Optico. El Zoom Optico es lo que nos permite acercarnos hacia el sujeto/objeto que queremos fotografiar, básicamente, cuantas mas X tenga el Zoom Optico, mayor será el acercamiento que obtendremos a nuestro sujeto/objeto. Ojo, nunca ni miren el Zoom Digital, porque lo que hace el Zoom Digital es simplemente hacer un recorte en la foto y ampliarlo, eso significa que no hay un acercamiento real.

Los objetivos que que se utilizan en la fotografía son un conjunto de lentes cuya función es aumentar la luz que llega al sensor (o la película) y se miden en milímetros (distancia focal) de acuerdo a la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el punto en que la imagen queda proyectada (la película, si hablamos de fotografía tradicional, o el sensor correspondiente para la fotografía digital).

El punto de referencia principal es 50mm al que se le denomina "Lente Normal" porque significa que este objetivo nos entrega la misma visión que el ojo humano, o sea la misma perspectiva. Esto se debe a que la distancia focal del objetivo es igual a la diagonal del fotograma, su ángulo de visión es de 46°. Todos los valores menores a 50mm se denominan "Gran Angulares" o Wide-Angle porque al disminuir la distancia focal, el angulo de visión aumenta y los valores superiores a 50mm se denominan Teleobjetivos, ya que al aumentar la distancia focal no solo conseguimos ver mejor las cosas que están lejos, sino que el angulo de visión disminuye.

En el caso de una compacta familiar de Zoom Optico 3X normalmente hablamos de valores 35-105mm (por ejemplo), y el X nos indica la cantidad de veces que el valor de gran angular puede extenderse hacia el teleobjetivo, es decir 3 x 35mm = 105mm, este valor es meramente referencial, pues hay compactas que tienen zoom de 37-111mm, 32-96mm, 38-114mm, etc.

La Panasonic Lumix FZ50 por ejemplo tiene 12X porque es 35-420mm donde el 35mm es el 1x (gran angular) y multiplicando 12 x 35 =420mm (Teleobjetivo).

Consejos sobre Pilas y Cargadores:

Bueno, aqui van algunos pequeños consejos con el tema de pilas, esto es obviamente para la gente que utiliza compactas con pilas de tipo AA, ya que las Reflex tienen baterias recargables que aguantan hasta 600 disparos, mas que suficiente para cualquier sesión fotográfica.

Normalmente la gente compra pilas alcalinas Duracell (que son buenas y duran bastante) que cuestan unos 4 US$ y al final termina gastando una fortuna con el tema de las fotos.

Lo ideal es tener pilas recargables y que sean como mínimo de 2.500 MaH (Mili Ampere/Hora) y tener otro juego de reserva, ojo si tienen 1.500 MaH o menos, se terminan en seguida, lo digo por experiencia.



Obviamente, al comprar pilas recargables también tenemos que adquirir un Cargador, existen numerosos tipos de cargadores inteligentes y no tanto, esto ya depende del bolsillo de cada uno. Si se puede comprar un cargador inteligente tanto mejor, porque estos primero descargan las pilas y luego las vuelven a cargar, y en todo momento podemos ver en ellos el nivel de carga de cada pila, lo que se traduce en un mejor control y evitamos recalentamiento y desperdicio de energía en el proceso:



En caso de que se disponga de poca batería y se quiera economizar energía tener en cuenta lo siguiente:

- Las cámaras compactas utilizan mucha energía cuando se utiliza la pantalla LCD para enfocar y sacar las fotos, por lo tanto de ser posible utilicen el visor más pequeño, que muchas veces también es una pequeña pantalla electrónica LCD pero que utiliza menos energía.

- Si la luz es buena, no utilicen el flash por utilizarlo nomás, el flash consume mucha energía y tarda algunos segundos en recargarse, eso hace que nos tardemos en poder dar el siguiente disparo y muchas veces nos perdamos "esa foto".

- De ser posible también deshabiliten la opción de posvisualizar las fotos por pantalla luego de cada disparo, eso hace que se consuma energía adicional, pero revisen las fotos que son importantes para repetirlas en caso que sea necesario (esto es válido también para las Reflex).

- Traten de estar seguros si van a utilizar la cámara al momento de encenderla, es decir no la enciendan si no van a efectuar ningún disparo porque encenderla y apagarla a menudo hace que se consuma mucha energía y tenerla encendida al cohete también.


Tarjetas de Memoria:

Las cámaras vienen con una memoria incluida bien chiquitita, de 16, 32 o 64mb, eso normalmente no alcanza para mucho, por lo tanto es recomendable comprar más memoria, como mínimo 512Mb, si vamos a utilizar la cámara para filmar también, necesitaremos como mínimo 1Gb.

Existen diversos tipos de memoria, los mas comunes y las que utilizan Nikon, Canon, Sigma, Panasonic, Pentax y Samgung son SD (Secure Digital) y Compact Flash, también hay otros dos modelos propietarios que son Memory Stick (Sony), XD (Olympus y Fuji) y otras memorias más utilizadas en celulares y otros tipos de cámaras, pero estas son las más importantes y conocidas.


Si vamos a comprar tarjetas de memoria para una Reflex, es importante tener en cuenta que muchas veces sacamos fotos en condiciones de temperatura extrema, por lo tanto necesitaremos una memoria de mejor calidad hecha con materiales de primera como para soportar mejor las altas velocidades cuando disparamos en ráfaga en un evento deportivo, o en condiciones de temperatura extrema. Mucha gente se queja que perdió todas las fotos pero le ponen una tarjeta de memoria de las mas baratas. La serie Ultra, Extreme o Extreme Ducati de Sandisk salen muy bien, cuestan aproximadamente 3 a 4 veces mas que las normales, pero bien lo valen y a la hora de arriesgar las fotos, no es demasiado comparar un gasto de 30 o 40 US$ contra 10 US$.




Resolución o Megapixeles

Los sensores son unos chips electrónicos de forma rectangular que tienen millones de fotocélulas que sirven para capturar la luz que entra a la cámara a travéz de las lentes, lo cual se traduce en captura de imagen. La cantidad de fotocélulas que tiene cada sensor equivale a la cantidad de pixeles de una imagen que pueden almacenar, y como todo rectángulo se mide en Largo x Ancho:

VGA 640x480 = 307.200 pixeles
SVGA 800x600 = 480.000 pixeles
XVGA 1024x768 = 786.432 pixeles
2 Mp 1600x1200 = 1.920.000 pixeles (2 megapixeles)
3 Mp 2048x1536 = 3.145.728 pixeles (3 megapixeles)
4 Mp 2272x1704 = 3.871.488 pixeles (4 megapixeles)
5 Mp 2592x1944 = 5.038.848 pixeles (5 megapixeles)
6 Mp 3008x2000 = 6.016.000 pixeles (6 megapixeles)
7.2 Mp 3072x2304 = 7.077.888 pixeles (7.2 megapixeles)
etc. etc.


Una cámara digital no es mejor por tener más megapixeles porque el sensor sigue siendo del mismo tamaño que siempre y miniaturizar los sensores en un mismo espacio de milímetros cuadrados significa que habrá mas fotocélulas pero con menor cantidad de información en cada fotocélula.

Una compañía alemana independiente, dedicada al desarrollo de sistemas de evaluación de la calidad de las imágenes fotográficas y de vídeo, ha lanzado una campaña en la que plantean el problema del desbocado incremento de número de píxeles en las cámaras compactas, que no sólo es innecesario, sino también contraproducente. Su conclusión es que el número de píxeles más adecuado para una cámara compacta es de 6 millones. Por ello, se proponen concienciar a los fabricantes para que se concentren en producir mejores cámaras en lugar de limitarse a aumentar sin más el número de píxeles»

En esencia, el aumento del número de píxeles, manteniendo el tamaño del sensor y manteniendo el tipo de óptica, conduce a:

- Una reducción de la sensibilidad y el correspondiente aumento del ruido.
- La aberración cromática lateral se hace más visible.
- La difracción se hace notar en aperturas pequeñas.
- El tamaño de las imágenes se hace tan grande, que en la práctica se comprimen más mediante el algoritmo JPEG, lo que aún introduce más pérdida de información.

Evidentemente, lo anterior afecta a las cámaras compactas, y no a cámaras como las SLR digitales, las cuales utilizan ópticas y sensores de tamaño adecuado a sus necesidades.

El link del estudio:
http://6mpixel.org/en (En ingles)


Cual Marca Comprar?

En materia de marcas mas que nada es una cuestión de gustos, cada marca desarrolla una tendencia propia en materia de colores pero la mayoría tiene buenas cámaras, aunque es diferente lo que uno tiene que considerar al comprar una compacta o una reflex.

Compactas: En líneas generales entre las compactas no hay demasiada diferencia en materia de marcas, casi todas estas marcas tienen buenas cámaras: Sony, Canon, Nikon, Casio, Fuji, Olympus, Panasonic, Leica, Pentax, Samsung, Kodak, etc.

Reflex: Las marcas más vendidas y líderes son Canon y Nikon, si compramos una cámara de una de estas dos marcas es muy fácil acertar, pero eso no quiere decir que sean las únicas, hay muy buenas cámaras de las otras marcas también (Sony, Pentax, Olympus, Leica, Sigma, Fuji, etc.) aunque es muy importante revisar los reviews de cada modelo específico que nos gusta antes de comprar para no cometer un error.

Derecho a Fotografiar versus Privacidad

Derecho a Fotografiar

En primer lugar, analicemos los problemas con los que un fotógrafo se puede topar a la hora de fotografiar. Las dos principales restricciones legales son la privacidad y la seguridad nacional, pero subyacen limitaciones religiosas y culturales que en ciertos países son tan o más importantes que las primeras. La ley varía entre países. En estados Unidos, por ejemplo, se puede fotografiar cualquier propiedad que esté en un espacio público o (muy importante) que sea visible desde un espacio público. Así, se pueden fotografiar las casas que se ven desde una calle, pero no se tiene derechoa usar las fotografías. Entrar en una propiedad privada para fotografiar constituye allanamiento de morada. En Estados Unidos los edificios construidos después del 1º de diciembre de 1990 están protegidos por copyright, aunque ello no impide fotografiarlos si se cumplen todo el resto de las normas.

Es importante distinguir entre el derecho a fotografiar y el derecho a usar las fotografías. Por ejemplo, pensemos en las obras de arte de una colección privada. A menos que el artista la haya cedido, la propiedad intelectual de sus obras sigue siendo suya, de modo que necesitará el permiso del propietario de la obra para fotografiarla y el del artista o el de su representante para usar la fotografía.

El derecho a fotografiar a personas depende de las leyes de privacidad de cada país o estado (es aconsejable consultarlo de antemano). La mayoría de los países carecen de una ley bien definida al respecto. Pero en general no tienen porqué plantearse problemas legales en un espacio público. Puede haber, eso sí, restricciones culturales, como la prohibición de fotografiar a mujeres en una nación islámica fundamentalista.

La seguridad nacional limita el derecho a hacer fotos. Lo más habitual es no poder fotografiar nada relacionado con el ejército, y hacerlo en ciertos países (como Grecia, China o Irán) puede tener consecuencias desagradables. Antes de viajar, consulte las limitaciones de su lugar de destino. En la India, por ejemplo los puentes se consideran estratégicos.

Copyright

El copyright es el conjunto de derechos de reproducción que tiene sobre una fotografía su propietario, y entre ellos figura el derecho a usarla de ciertas formas y a impedir que otros lo hagan. Dentro de esta amplia definición se incluyen muchos matices concretos, que varían en función de cada país. La cuestión de la jurisdicción es muy relevante: aunque muchos fotógrafos se guían por la ley de la propiedad intelectual de su país, el copyright también se puede registrar en otros países (como pasa en la oficina de Copyright de Estados Unidos por los motivos que se indican mas adelante). Dado que Estados Unidos es uno de los principales mercados de fotografía, muchas veces se dan consejos generales basados en su normativa, pero es importante ser consciente de cuál es la ley de la propiedad intelectual que afecta a cada cual. Los derechos básicos suelen incluir los de reproducción, exposición pública y distribución de copias y derivados. Algunos países distinguen entre derechos económicos (obtención de ingresos mediante fotografías) y morales (que identifican a un creador y lo protegen ante cualquier alteración o destrucción de la imagen).

Para tener copyright, una obra debe cumplir dos requisitos: ser tangible y original. Eso engloba otras obras creativas, como pinturas, esculturas y escritos. Tangible: la obra debe estar fijada de algún modo, sea en papel, película o archivo digital. Puede parecer obvio, pero lo que se intenta es evitar que se registren ideas. El hecho de pensar en hacer una fotografía, de comentar la idea con alguien o inclu8so de hacer un boceto no da ningún derecho sobre ella. Se suele creer, erróneamente, que se pueden registrar ideas. En algunos países, incluido Estados Unidos, existe una crucial distinción práctica entre obras publicadas y obras sin publicar. Una obra publicada implica que el público ha tenido la oportunidad de verla, que se ha distribuido o puesto a su disposición de algún modo.

La Ley de propiedad intelectual estadounidense ha mejorado notablemente en los últimos años, para bien de los fotógrafos. Con la ley original, el copyright sólo era válido durante 56 años a partir de la fecha de publicación o registro (la primera de ellas), o no se aplicaba. Ese período se aplió en 1.976 hasta 50 años después de la muerte del creador, y en 1.989 se definió hasta 50 años dela creación de la obra, aunque no estuviera registrada. Con todo, el registro es un factor legal importante en los Estados Unidos: da derecho areclamar sanciones penales y recupera la minuta de los abogados, mientras que sin él sólo se pueden reclamar compensaciones por daños reales demostrables.

Dada la naturaleza pleiteadora de la sociedad estadounidense, el país tiene leyes, incluida la del copyright, cuyo inmcumplimiento con lleva duras sanciones. Por eso muchos fotógrafos deciden registrar sus imágenes en la oficina de copyright estadounidense. Hay varias formas de hacerlo. Consulte el sitio http://www.loc.gov/copyright/fedreg (la página contiene además abundante información general sobre la cuestión).Puede presentar varias solicitudes de una vez. Cuando se presentan fotografias digitales se suele hacer en distintos CD con muchas imágenes, diferenciando bien entre las publicadas y sin publicar.

Tenga cuidado con la transferencia de copyright y las obras por encargo. El copyright es un valor en compraventa. El de una imagen se puede transferir a otra persona, pero ¿en qué circunstancias? Puede ocurrir que así lo estipule una cláusula del contrato con el cliente (tenga en cuenta que si le pasa por alto perderá los derechos de su imagen, durante 35 años según la ley de Estados Unidos). Una obra por encargo exiswte automáticamente en cuanto un empleado toma una foto para un empleador o cuando una fotografía está estipulada en un contrato, de modo que el autor nunca posee los derechos de reproducción de la imagen. Si acepta la cláusla de encargo, la tarifa que cobre reflejará esta pérdida del copyright.

Derecho de Uso

Aunque el copyright determina la propiedad de la imagen, no da derecho automático a publicarla de cualquier manera,. En un entorno comercial dominado por la venta deimágenes de archivo, lo que la mayoría de los fotógrafos necesita es tener derechoa usar sus imágenes con libertad y no sólo poseer el copyright. El contenido de la fotografía puede estar sujeto a otros derechos y restricciones que hay que conocer si se pretende vender los derechos de reproducción. Eso se debe a que ciertos temas también están sujetos a las leyes de copyright, como hemos apuntado antes. Reviste particular importancia en materias como las bellas artes: fotografiar una escultura en un parque NO da derecho a vender la imagen con fines comerciales. Para hacerlo se requiere de una cesión de derechos de imagen.

En términos de destino, la diferencia primordial se establece entre uso comercial y uso editorial. Grosso modo, en la mayoría de los países se puede publicar con fines editoriales y periodísticos (cobrando) cualquier fotografía sin contenido obsceno (que es una cuestión legal aparte), amparándose en la libertad de expresión y el interés público. Eso se conoce como “uso legal”, pero deja un amplio margen a la intepretación y conviene no dejarse llevar por un exceso de confianza. Existen salvedades notables como las leyes de privacidad (muy estricta y vigilada en Francia, por ejemplo), pero lo importante es que si la publicación de una fotografía difunde información, el sujeto de la imagen tiene poco que decir en el asunto. Por supuesto, este es un terreno de arenas movedizas, que difiere de un país a otro. En cambio, el uso comercial o “con fines lucrativos” implica usar la imagen para vender un producto, por ejemplo en publicidad, y requiere contar con el permiso de las personas reconocibles que aparecen en ella. Esto es importante porque si vende los derechos de reproducción de una fotografía (una parte importante de la industria fotográfica) con fines comerciales, cobrará un precio muy superio a si lo hace con fines editoriales. Garantizar la obtención de permisos es clave para el éxito comercial de la venta de fotografías de archivo, como lo explican todas las agencias hasta la saciedad a sus colaboradores.

Las cesiones permiten comerciar mejor con las imágenes. Si fotografía a personas y propiedades privadas, necesitará cesiones firmadas para registrar las imágenes con fines comerciales, categoría que incluye muchas ventas. Una cesión de derechos de imagen de una propiedad permite explotar comercialmente la fotografía sin incurrir en invasión de la propiedad.

No olvide que las leyes cambian, tómese este capítulo como una mera guía. Piense en quién y dónde va a vender sus imágenes y qué jurisdicción se aplica.

Términos y Condiciones (con el cliente)

Este es el último paso crucial para la entrega comercial de imágenes. Adjunte a cada una que envíe un documento (en papel y archivo digital de texto léame) que resuma los derechos limitados que ofrece y le proteja ante cualquier uso indebido de la fotografía. No existe un modelo único, pero a mí este documento me ha funcionado durante muchos años:

(Nombre del Fotógrafo)

Términos y Condiciones

Las fotografías digitales que se adjuntan a este documento se ponen a su disposición con las siguientes condiciones:

1.- La aceptación de la entrega supone la aceptación de los siguientes términos

2.- Queda prohibida la transferencia o cesión de este acuerdo o de los derechos que mediante él se confieren sin previo consentimiento por escrito por parte de

3.- Sólo se autoriza el uso acordado entre y el firmante de este documento. Queda prohibido el uso posterior de las imágenes, de este o cualquier otro modo.

4.- El cliente se compromete a destruir todas las copias de las imágenes. En el caso de que las imágenes entregadas en un soporte físico, como un disco CD o DVD, el abajo firmante se obliga a destruir dicho soporte.

5.- A menos que se especifique lo contrario por escrito, la imagen no va acompañada de ninguna cesión de derechos de imagen de personas o propiedades ni de ninguna otra cesión. En caso de usar una fotografía para la que no se requirió ni firmó ninguna cesión de derechos de imagen, el cliente se compromete a indemnizar a si hay alguna reclamación o gastos derivado de su uso.

6.- A menos que se haya acordado otra cosa con antelación, esta entrega es SÓLO PARA SU VISUALIZACIÓN. Las imágenes no pueden ser reproducidas, copiadas, proyectadas, tranferidas a soportes electrónicos o usadas de ningún modo sin (a) la aprobación expresa de estos términos y (b) el pago del importe total de la factura. En caso de darse a las fotografías cualquier uso no acordado con anterioridad el cliente abonará el doble de la tarifa normal aplicada para dicho uso.

7.- El cliente se compromete a proteger el copyright en todo momento. Los créditos y acompañarán todos los usos de la imagen (no es necesario adjuntar la nota del copyright)

8.- Las facturas se abonarán en los treinta (30) días siguientes a su presentación. Se cargarán a los pagos realizados fuera de ese plazo los máximos intereses. Mediante el presente contrato el cliente acepta pagar todos los costes y tasas legales que puedan derivar de la pérdida, el deterioro o la destrucción del material.

9.- En el supuesto de que ninguna de estas fotografías se seleccionara para su uso, se abonará una tarifa de 65 dólares estadounidenses más gastos de envío.

10.- Cualquier conflicto derivado de esta entrega estará regido y se interpretará según las leyes de . Las partes se obligan a someterse a la jurisdicción de los tribunales de .

Advertencia – Protección del Copyright: Estas fotografías están porotegidas por la ley de la propiedad intelectual. Su uso fuera de estos términos y condiciones constituye una infracción legal. Si desea modificar las condiciones o dar otro uso a las imágenes solicite el consentimiento previo por escrito. En caso de no estar conforme con este acuerdo, le rogamos que nos lo notifique en 48 horas, de otro modo, el acuerdo se considerará correcto.

Formularios de Cesión de Derechos

Una forma de protegerse frente a cualquier problema legal al hacer un uso comercial de una fotografía es poseer una cesión firmada (una cesión de derechos ede imagen de un modelo o una propiedad). Firmados, estos documentos constituyen permisos garantizados que la persona o el propietario le otorgan para usar la imagen con fimes comerciales. Recuerde que para uso personal o editorial no suele hacer falta ninguna cesión. Estas cesiones son para fines comerciales, como publicidad o archivos fotográficos. En estos últimos, en el dorso de cada fotografía se indica mediante siglas el estado de cesión que la afecta.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE UN MODELO ADULTO (VERSION REDUCIDA)

A Cambio de la remuneración recibida, concedo a ________________________ permiso para usar mi nombre y mi fotografía en cualquier medio y forma para publicidad, comercialización y otros fines legales.

Nombre y Apellido en mayusculas: ____________________________________

Firma: ______________________________

Fecha: ___/___/___

(si el modelo es menor de 18 años) Yo, ________________________ padre/tutor legal de la persona cuyo nombre se indica arriba, he leido esta cesión y acepto sus términos.

Nombre y Apellido en mayusculas: __________________________________

Firma: _______________________________

Fecha: ___/___/___


Ley de Derechos de autor 1328/98 y decreto reglamentario Nº 5159/99 (Paraguay):

http://www.mic.gov.py/?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=156

Clasificación de Objetivos (esta es una clasificación mia):

Clase A: Son los objetivos que son 2.8 en todo su recorrido como mínimo, pueden ser de longitud focal fija o variable y cuestan de 800 o 1.000 US$ para arriba. Los unicos objetivos que pertenecen a esta clase y son baratos son los 50mm f/1.8 y f/1.4 (hay alguna que otra excepción también pero son contados)

Clase B: Son los objetivos que comienzan con f/2.8 (o f/3.5 con estabilizador de imagen), son objetivos que cuestan entre 300 y 800 US$ y que son bastante buenos.

Clase C: Son los objetivos del kit y los teleobjetivos que cuestan entre 100 y 250 US$, de luminosidad generalmente f/4.5 para arriba, no son la gran cosa pero ya dán para complementar.

Clase D: Son los objetivos catadioptricos (hechos de espejos) generalmente son teleobjetivos de gran longitud focal 500mm o mas, tienen una luminosidad f/8.0 como mínimo y son muy baratos, entre 70 y 150 US$.

Obs: lógicamente esta clasificación no es inamovible, también hay excepciones, por ejemplo ví que hay buenos objetivos de longitud focal fija y luminosidad f/2.8 que cuestan alrededor de 400 US$, los cuales fácilmente se pueden clasificar como Clase A.

Nomenclatura de Objetivos

Aquí va un recopilado de lo que significan las siglas que acompañan a los objetivos según marca. Esta información les puede ser muy util a la hora de comprar y comparar objetivos:

Canon:
AL: Lentes asféricas
CA: Apertura circular
CaF2: Lentes de fluorita
DO: Elementos difractivos
EF: (ElectroFocusing) Enfoque electrónico (Comprende casi toda la gama EOS)
EF-S: Idem que EF, pero exclusivamente para cámaras con sensor APS-C
Float: Elementos flotantes
FT-M: Enfoque manual permanente
I/R: Enfoque trasero interno
IS: Image Stabilizer (Estabilizador de imagen)
L: Serie profesional (Luxury) más caros, con mejores ópticas, elementos antidispersión, etc.
MP-E: Objetivos macro de enfoque manual con diafragma electrónico
S-UD: Elementos de muy baja dispersión
TS-E: Objetivos descentrables y basculantes
UD: Elementos de baja dispersión
USM: Motor ultrasónico

Sigma:
APO: Lentes apocromáticas (para corregir aberraciones cromáticas)
ASP: Lentes asféricas
DG: Diseñado para digital (compatible con carrete)
DC: Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C
DF: Enfoque con motor desembragable
EX: Calidad Extra (es la línea de lentes mas caros)
HF: Enfoquehelicoidal (no gira)
HSM: Enfoque hipersónico
IF: Enfoque interno
M-HSM: HSM micro
OS: Optical Stabilizer (Estabilizador de imagen)
RF: Enfoque trasero. El elemento frontal no gira

Tamron:
AD: Dispersión anómala
ASL: Lentes asféricas
Di: Diseñado para digital (compatible con carrete)
Di-II: Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C
IF: Enfoque interno
LD: Elementos de baja dispersión
SP: Gama de alta calidad
XR: Elementos extra refractivos
VC: Vibration Compensation (Estabilizador de Imagen)

Tokina:
ATX: Gama de alta calidad
ATX-Pro: Gama profesional
FE: Elementos flotantes
FC: Enfoque con motor desembragable
FC-One Touch: Idem, con anillo desplazable para pasar de auto a manual
F&R Aspherical: Elementos delantero y trasero asféricos (corr. astigmatismo)
HLD: Elementos de alta refracción y baja dispersión
IF: Enfoque interno
IRF: Enfoque interno trasero
MC: Recubrimientos multicapa
SD: Elementos de muy baja dispersión
DX: Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C

Sony y Konica Minolta:
AD: Dispersión anómala
DT: Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C
G: Serie profesional, como curiosidad la G solo sale en la caja, nunca en el objetivo.
SSM: (Super Sonic Motor) Motor supersónico
AF: Autoenfoque
REFLEX: Objetivo catadióptrico (espejos)
ADI: (Advance Distance Integration) Indicación al flash con integración de la distancia de enfoque
DMF: (Direct Manual Focus) Enfoque con motor desembragable
STF: (Smooth Trans Focus) Desenfoque suave

Nikkor (Nikon):
Pre-AI o Non-AI o NAI:
La montura F original, que ofrece acoplador para el fotómetro. No es una definición oficial pero es común.
U, B, T, Q, P, H, S, O, N, D: Aparece inmediatamente delante o detrás del nombre "Nikkor" en los primeros objetivos, designa el número de elementos del diseño, Son las iniciales de Uns (1), Bini (2), Tres (3), Quatour (4), Pente (5), Hex (6), Septem (7), Octo (8), Novem (9), or Decem (10).
DX: Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C
C: Una denominación de inicial para las lentes con revestimiento (coated), se retiró cuando empezó a ser habitual que todas lo llevasen.
AI: Enfoque manual con "Aperture Indexing" en el acoplador de fotómetro.
AI-S: Foco manual con Auto (apertura) Indexing. La sucesora del AI. El lente tiene una muesca en el anillo de apertura que permite que la cámara detecte la apertura actual. El AI-S agregó una lengüeta a la parte posterior del lente que afectó la medición en ciertas cámaras más viejas. Generalmente usadas para referirse a los lentes de foco manual, no obstante todos los lentes autofocus de Nikon con anillo de apertura son también AI-S.
AI-P: AI con Program. Variación del AI-S con "CPU".
P: Program. Objetivos manuales sin adaptador AI.
E o Series E: Una serie de objetivos baratos para aficionado con enfoque manual, con marca Nikon, en vez de Nikkor.
AF: La denominación original de autofoco, indicaba que el enfoque era movido por un motor interno en la cámara.
AF-S: Autofocus-Silent. Usa un motor ultrasónico para enfocar rápida y silenciosamente.
AF-I: Autofocus-Internal. Sistema de enfoque interno usado sólo en grandes teleobjetivos (300 mm f/2.8 hasta 600 mm f/4.0), Se reeemplazo en 1996 con el AF-S.
ED: Extra-low Dispersion glass. Cristales de muy baja dispersión, corrigen las aberraciones cromáticas. Últimamente han aparecido las "Super ED".
IF: Internal Focus. El movimiento de enfoque se hace internamente, las lentes frontales no giran ni sobresalen al enfocar.
VR: Vibration Reduction (Estabilizador de Imagen). Utiliza un grupo óptico móvil para reducir las trepidaciones. Similar a los estabilizadores de Canon, llamados IS o a los de Sigma, OS... El último tipo de VR, usado en el 18-200 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX y en el 105 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR N Micro-Nikkor, se le llama "VR-II," pero Nikon no ha usado esa nomenclatura.
D: Distance/Dimension. Puede estar indicado como letra suelta o añadida al AF, es decir AF-D. Siginifiac que la lente puede medir la distancia al sujeto para que la cámara realice los cálculos de exposición.
G: Los objetivos G no tienen un anillo de abertura y esta sólo la puede controlar el cuerpo, Si el cuerpo no es capaz de manejarla abertura sólo podrá usarse la lente en prioridad a a la abertura o en los modos programados.
GN: Guide_number. Ayuda para realizar exposiciones con flash en cámaras sin medición automática de flash.
Micro: Los objetivos Micro son capaces de realizar aumentos para usarse en fotografía macro.
N: Indica un recubrimiento de Nanocristalwes, un tipo nuevo de recubrimiento origindo en la subdivisión de semiconductores de Nikon. Se usa actualmente en el 300 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR y en el 105 mm f/2.8G ED-I
PC: Control de perspectiva. La lente puede realizar descentramientos para controlar la perspectiva y la profundidad de campo.
PC-E: Control de perspectiva con Control de Apertura Electrónica. La lente puede realizar descentramientos para controlar la perspectiva y la profundidad de campo.
DC: Defocus Control. Los objetivos DC tienen un anillo separado que controla las abaeraciones esféricas, lo cual afecta a la apariencia de las zonas desenfocadas.
IX: Lentes diseñadas para el extinto sistema Pronea APS. Fueron todas autofocus. Sólo son compatibles con las cámaras Pronea.

Porqué se producen los ojos rojos con el flash?

Siempre supe que al darle directamente la luz del flash a los ojos en fotografía se producían los ojos rojos, pero viendo Animal Planet me enteré porqué la razón del color rojo, me pareció muy interesante por eso lo comparto con ustedes.

El fenómeno de los ojos rojos es un problema bastante conocido para los fotógrafos, en especial cuando tenemos mucha oscuridad a nuestras espaldas como en un escenario de un teatro por ejemplo.

Cuando estamos en la oscuridad, nuestras pupilas se dilatan para ver mejor, por lo tanto cuando alguien nos saca una foto y recibimos una luz directa a nuestras pupilas dilatadas se vuelven rojas, porqué esto? porque en la pupila hay numerosos vasos sanguíneos que se dejan ver con una luz intensa, por eso cuando utilizamos la opción de "ojos rojos" con el flash, lo que se hace es un pre-destello que obliga a contraerse la pupila y la misma sigue contraída por un par de segundos, lo que permite al segundo destello del flash sacar la foto sin esos famosos ojos rojos, o por lo menos lo disminuye bastante y facilita su corrección posterior.

Otra forma de evitar los ojos rojos es apuntando la luz del flash hacia arriba (si el flash lo permite) o difuminando la luz con un difusor (o un capuchón de papel manteca), de esa forma evitamos los ojos rojos o lo hacemos más facil quitarlo con el software de la cámara o con photoshop.

Fomatos: JPG RAW y TIFF

Bueno aquí va un pequeño tutorial de formatos de archivos para los novatos:

Básicamente las cámaras tienen 3 formatos en que pueden almacenar las fotos que primeramente son capturadas por un sensor electrónico (CCD o CMOS) que tiene millones de fotocélulas capaces de almacenar un pixel cada uno, es decir que tiene tantos millones de fotocélulas como pixeles de resolución tenga:

JPEG: Es el archivo procesado por la cámara y comprimido, es el tipo de fotografías que menos soporta la edición debido a la poca densidad en bits. Como comprime una imagen JPEG? Se realiza un mapa de los distintos tonos de la imagen y se guardan los tonos y sus respectivas posiciones en la matriz con sus ubicaciones posicionales X (horizontal) e Y (vertical), y de esa forma se ocupa menos espacio. La compresión de la imagen se realiza luego del procesado por el firmware, antes de almacenarlo en la memoria. Es el que ocupa menos espacio en almacenamiento

RAW: Es un negativo digital, es la imagen sin procesar y sin comprimir, se puede realizar un mayor nivel de ajustes que en el formato comprimido. La palabra RAW no necesariamente indica la extensión, sino que es el formato de la imagen. Cada marca tiene su propia extensión, para Nikon es NEFF, para Canon es CRW, para Kodak es DCR, para Minolta es MRW, para Fuji es RAF, etc. Ocupa mayor espacio en almacenamiento que el JPEG.

TIFF: Es procesado por el firmware de la cámara pero a diferencia del JPEG no está comprimido. El formato TIFF es el que ocupa mayor espacio de almacenamiento debido a que al igual que el formatoRAW no está comprimido, en cambio el TIFF ya ha sido procesado por el firmware de la cámara, por lo tanto tiene mas bits. El formato Tiff al igual que el RAW no está comprimido.

Resumiendo

JPEG: Procesado y Comprimido, es el de menor tamaño.

RAW: Sin procesar y sin comprimir, ocupa mayor espacio que el JPEG.

TIFF: Procesado y sin comprimir, ocupa mayor espacio que los dos anteriores.

Ventajas de la edición en RAW

Bueno, respondiendo un poco a las preguntas que me hizo un amigo, las comparto con ustedes:

La ventaja de editar en RAW es que el archivo está en crudo y tiene menor pérdida de calidad de la imagen y por eso te ofrece un mayor margen de ajuste, si te equivocaste en uno dos o hasta incluso tres puntos en la exposición o en el balance de blancos, lo podés ajustar fácilmente en RAW sin que se note, en cambio con el jpg no tenés tanto margen para ajuste porque al tocar sombra/iluminación o brillo/contraste se pierde el color y no hay tanta información en las partes oscuras por la compresión, por lo tanto la foto queda con ruido (puntitos de colores) y deslucida.

Cuando uno elige el formato de imagen RAW, JPG o TIFF, le dice a la cámara la secuencia de trabajo que va a realizar desde la captura hasta el almacenamiento:

Captura de la imagen por el Sensor -> Procesamiento de la Imagen -> Compresión -> Almacenamiento.

Si le decimos que la imagen quede en RAW , se saltan los pasos 2 y 3, pero también significa que nosotros tenemos la oportunidad de procesar la imagen en un equipo y software de mayor potencia (nuestra PC con Photoshop) en lugar de que el procesado lo haga la cámara con su software incorporado en el firmware.

Ojo: La decisión de capturar en RAW también trae consigo un problema, si no tenemos los conocimientos adecuados es mejor utilizar el software de procesado de nuestras cámaras en lugar de hacerlo con Photoshop, porque el software de nuestras cámaras puede realizar los mismos ajustes que la cámara lo haría por defecto y a partir de ahí realizar los ajustes que deseamos. Si uno tiene buenos conocimientos de procesado es mejor el plugin Camera Raw de Photoshop, en especial el de CS3.

Ojo la que la imagen sin procesar, es decir en crudo (RAW) no es atractiva, los colores son opacos, deslucidos, etc.