tag:blogger.com,1999:blog-68917016281915873502023-11-16T03:00:27.076-08:00Apuntes de FotografiaUnknownnoreply@blogger.comBlogger9125tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-9549707208993717772008-06-28T07:22:00.000-07:002008-07-01T06:02:24.599-07:00Objetivos Macro<span style="font-size:85%;">Están diseñados para conseguir el mejor rendimiento óptico en <span style="">aproximación. El punto de referencia es la longitud focal 100mm, con la cual se consigue ampliar hasta el mismo tamaño que tienen los objetos, es decir que tienen una aproximación de 1:1, eso significa que lo que vemos es a tamaño natural. Cuando decimos tamaño natural, nos estamos refiriendo al hecho de que </span>si el objetivo macro es 1:1 quiere decir que la imagen que proyecta es del mismo tamaño que el original (a su mínima distancia de enfoque, claro). Esto ocurre independiéntemente del tamaño del soporte, sea sensor o película. Un caso práctico, si fotogariamos una mosca de 3 mm de largo, tanto en el negativo como en el sensor sea cual sea su tamaño, se plasmará una imagen de la mosca de 3 mm, la diferencia es que cuando ampliemos para la misma medida de papel una y otra foto, la del sensor la tendremos que ampliar más para que la de película por lo tanto la mosca la veremos más grande</span><span style="font-size:85%;"><span style="">. Sabiendo que 100mm es 1:1, a partir de ahí se hace el cálculo para los demás objetivos, entonces vemos que:</span></span><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><span style="">Un Macro de 50mm tiene una aproximación de 1:2 (a mitad de tamaño natural)<br />Un Macro de 35mm tiene una aproximación de 1:3.5 (un tercio del tamaño natural)<br />Un Macro de 60 mm tiene una aproximación de 1:0.6 (60% del tamaño natural)<br />Un Macro de 70mm tiene una aproximación de 1:0.7 (70% del tamaño natural)</span></span></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"> Si el objetivo es 1:2, el objeto de 3 mm ocupará 1,5 mm en el negativo (sensor o película)<br /></span></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOeHK4XBJwe0txS34T8dOSd_yt2NvCO5JDh4NsGMciVGJyQ5sXtrfScMR2uxqz2yLwieWWAzFRgndD8wH07OKnOfL4gsZm9nOqOvqiJVqUPt3ZjOgNrfUpJedvEzdSYm9UWP5cAy9WWBk/s1600-h/Sigma_105a.jpg"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOeHK4XBJwe0txS34T8dOSd_yt2NvCO5JDh4NsGMciVGJyQ5sXtrfScMR2uxqz2yLwieWWAzFRgndD8wH07OKnOfL4gsZm9nOqOvqiJVqUPt3ZjOgNrfUpJedvEzdSYm9UWP5cAy9WWBk/s320/Sigma_105a.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5216953447346889442" border="0" /></a></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;">Sigma 105mm f/2.8 EX DG Medium Telephoto Macro Lens (389 US$ en Amazon)</span></span><br /></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">En el caso de un Macro de 200mm se tendrá una aproximación al doble, es decir 2:1. Existen otros objetivos macro que consiguen una aproximación mayor independiente de la longitud focal, eso se debe a que tiene una construcción especial diferente, un ejemplo de eso es el fantástico Canon MP-E 65 (uno de los mejores macros que existan) que consigue aproximaciones desde 1:1 hasta 5:1.</span></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9QdM5_knM7L73QK_wwVZF-J7_d9aj8l3Alkxo3PhXaHAtJ9uMDt1rsiSGiiWBVw-Nnzbx7yDP8FfOgTYPvOG2vgbe77vUuRXDUEZvlIIczl4XnKhkSzvXnggiNRkJQs-J_gXgOctbzTc/s1600-h/mp-e-65-illustration.jpg"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9QdM5_knM7L73QK_wwVZF-J7_d9aj8l3Alkxo3PhXaHAtJ9uMDt1rsiSGiiWBVw-Nnzbx7yDP8FfOgTYPvOG2vgbe77vUuRXDUEZvlIIczl4XnKhkSzvXnggiNRkJQs-J_gXgOctbzTc/s320/mp-e-65-illustration.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5216955538876192850" border="0" /></a></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><span style=""><span style="font-size:100%;"><span style="font-weight: bold;font-size:100%;" >Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x Macro Lens (865 US$ en Amazon)</span><span style="font-weight: bold;"><br /></span></span></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><span style=""><span style="font-size:100%;"><span style="font-weight: bold;">Tubos de Extensión: </span></span>El aumento de la imagen depende de la distancia focal del objetivo y de la distancia de extensión producida por el tubo o fuelle. También es posible "convertir" objetivos de longitud focal fija en Macros (aunque con una pequeña perdida de calidad) añadiendo tubos de extensión, para conseguir un aumento 1:1 se debe separar 50 mm. un objetivo normal 50mm. De utilizar un objetivo de 100 mm. el aumento será de 2:1</span></span></p><p class="MsoBodyText" style="font-family:arial;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrEV0qU9y-E6CBAdIaeAKt-ZXSRxk4xx1wgF2iTkm3sF6QkER0mX_WjRSeaTjDlbkrnqA4WpVg3SCjn_UlNRkJ2JsIXZRcNJM4Qijv0_OqOhsa0T05PBKbses1Uc5X517hizCpa2DJ8o0/s1600-h/Kenkojpg.jpg"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrEV0qU9y-E6CBAdIaeAKt-ZXSRxk4xx1wgF2iTkm3sF6QkER0mX_WjRSeaTjDlbkrnqA4WpVg3SCjn_UlNRkJ2JsIXZRcNJM4Qijv0_OqOhsa0T05PBKbses1Uc5X517hizCpa2DJ8o0/s320/Kenkojpg.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5216953564765422082" border="0" /></a></p><p class="MsoBodyText" style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:100%;">Tubos de Extensión Kenko DG 12, 20 y 36mm (169 US$ en Amazon)</span></span></span><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:100%;"><br /></span></span></span></p><p class="MsoBodyText" style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:100%;">Lentes de Aproximación:</span> </span>Los lentes normales suelen tener problemas para enfocar objetos a corta distancia, pero hay una solución para ello y son los lentes de aproximación (close-up macro filters) y la graduación se mide en dioptrías: +1 +2 +4 y +10. Se pueden usar en combinación, por ejemplo poner un +2 y otro +4 para conseguir +6. El diámetro al igual que los filtros, tiene que coincidir con el diámetro del objetivo en cuya parte frontal se va a poner el lente de aproximación (52mm, 55mm, 58mm, etc.)<br /></span></p><p class="MsoBodyText" style="font-family: arial;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7pAy0pF2wwPA9MrBwCkJ2fOo2lxkuo8G8dxBifwM-xKfrHeZCl-ggnGesnvaqGxTokiWWZElIrEHKGaJoR5hKbbssU5HGkGHnSPgfTC7HunvhH_0-ShqB8eUc2mYTtJJ53eo8piFxzs/s1600-h/Filtros_a.jpg"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv7pAy0pF2wwPA9MrBwCkJ2fOo2lxkuo8G8dxBifwM-xKfrHeZCl-ggnGesnvaqGxTokiWWZElIrEHKGaJoR5hKbbssU5HGkGHnSPgfTC7HunvhH_0-ShqB8eUc2mYTtJJ53eo8piFxzs/s320/Filtros_a.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5216953277181117186" border="0" /></a><br /><span style="font-size:85%;"><span style=""><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoBodyText" style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;"><span style=""><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:100%;"><span style="font-size:100%;">Lentes de Aproximación (Close-up Macro Filters) +1, +2, +4 y +10</span></span></span><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:100%;"><br /></span></span></span></span></p><p class="MsoBodyText" face="arial"><span style="font-size:85%;"><span style=""><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:100%;">Profundidad de Campo:</span> </span>La profundidad de campo disminuye con el aumento (sabemos que a menor distancia de enfoque es menor la profundidad de campo)<span style=""> </span>y en fotografía de aproximación es muy escasa.<span style=""> </span><br /></span></span></p><p class="MsoBodyText" face="arial"><span style="font-size:85%;"><span style="">Ejemplo a f/11:<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoBodyText" face="arial"><span style="font-size:85%;"><span style="">1:1 de 1 mm. por delante a 2 mm. por detrás.<o:p></o:p><br />1:2 de 3 mm. por delante a 6 mm. por detrás.</span><br />1:3 de 6 mm. por delante a 12 mm. por detrás.<br />1:4 de 9 mm. por delante a 18 mm. por detrás.<br /><span style=""><o:p></o:p></span>1:5 de 15 mm. por delante a 30 mm. por detrás.</span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b><span style=";font-size:12;color:red;" ><o:p> </o:p></span></b></span></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-51458160578554964762008-06-17T11:39:00.000-07:002008-06-17T11:58:48.423-07:00Tipos de Medición de Luz en las DSLR<p style="font-family: arial;"><span style="font-size:130%;"><strong>TÉCNICAS BÁSICAS DE MEDICIÓN: <span class="searchword0">LUZ</span> <span class="searchword1">INCIDENTE</span> <span class="searchword2">Y</span> <span class="searchword4">REFLEJADA</span></strong></span></p> <p style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;">La calidad técnica de una fotografía depende, entre otros factores, de la exposición. Saber determinarla adecuadamente es imprescindible. Para ello los fotógrafos nos valemos de la utilización de los exposímetros manuales <span class="searchword2">y</span> de los incorporados en nuestras cámaras, especialmente de estos últimos si somos aficionados. Cada uno tiene sus ventajas <span class="searchword2">y</span> sus inconvenientes.</span></p> <p style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;">Los exposímetros de mano permiten lecturas de <span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword1">incidente</span> <span class="searchword2">y</span> de <span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword4">reflejada</span>, mientras que los incorporados en las cámaras sólo permiten la medición de <span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword4">reflejada</span>. Ahora bien, ¿qué diferencias existen entre ambos tipos de medición?</span></p> <p style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;">La <span style="font-size:100%;"><strong><span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword1">incidente</span></strong></span> es la que cae sobre el motivo. La <span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword4">reflejada</span>, como su nombre indica, es la que llega a la cámara tras ser <span class="searchword4">reflejada</span> por el motivo. No es lo mismo fotografiar a una novia con un inmaculado traje blanco que a una abuela vestida de luto riguroso. Si bien la <span class="searchword0">luz</span> que llega pudiera ser la misma en ambos casos, la que reflejan ambas es mu<span class="searchword2">y</span> diferente. Todos los exposímetros de nuestras cámaras miden exclusivamente la <span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword4">reflejada</span> <span class="searchword2">y</span> en el ejemplo anterior, si situamos a ambas personas en el mismo lugar, recibiendo por tanto la misma <span class="searchword0">luz</span>, nuestro exposímetro nos daría dos mediciones completamente distintas.</span></p> <p style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;">La <strong><span style="font-size:100%;"><span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword4">reflejada</span></span> </strong> es la medida por nuestra cámara, siendo mu<span class="searchword2">y</span> rápida <span class="searchword2">y</span> cómoda, <span class="searchword2">y</span>a que no nos tenemos que acercar al motivo. Los exposímetros están calibrados para que cuando midan una superficie, sea cual sea, se obtenga un tono gris medio. Este gris tiene un 18% de reflexión. Cualquier sistema de <span class="searchword0">luz</span> <span class="searchword4">reflejada</span> lo que hace es asumir que el motivo que está midiendo refleja la misma cantidad que ese gris medio. Por tanto sólo es realmente eficaz cuando mide algo que coincide con ese gris.</span></p><h2 style="font-family:arial;"><span style="font-size:180%;"><span><span><span style="">Medición Puntual</span></span></span></span><br /></h2> <div style="text-align: left;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg5VnZBvANqvpbZ4PyBdrA04DAEjIaEI4jFNqC0nVliusaksZ5ZtXhQcZ9oQFVdDxcCliVXEhtemxZvFyoIMTTUDXji85HKqrXVNeyhQzzt2iQmIlBOAM6GqyjS8fvn19Y9hI1OfQrJ4o/s1600-h/Puntual.JPG"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg5VnZBvANqvpbZ4PyBdrA04DAEjIaEI4jFNqC0nVliusaksZ5ZtXhQcZ9oQFVdDxcCliVXEhtemxZvFyoIMTTUDXji85HKqrXVNeyhQzzt2iQmIlBOAM6GqyjS8fvn19Y9hI1OfQrJ4o/s320/Puntual.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5212922540292725490" border="0" /></a><br /><span style=";font-family:arial;font-size:85%;" >Lo que hace la cámara es</span><span style=";font-family:arial;font-size:85%;" > <b>medir la cantidad de luz que incide en un</b></span><span style=";font-family:arial;font-size:85%;" ><b>a región muy pequeña del sensor</b>.</span><span style=";font-family:arial;font-size:85%;" > Coincide aproximadamente con el cuadrado que suele indicar el enfoque en el sensor, pero solo aproximadamente.</span></div><p class="MsoNormal" face="arial"><!--[endif]--></p> <p style="font-family: arial;font-family:arial;" ><span style="font-size:85%;">Este modo sólo mide una pequeña zona en el centro del cuadro. Generalmente, esta zona es de alrededor del dos o el tres por ciento de toda el área de la imagen<em>.</em></span></p> <p style="font-family: arial;font-family:arial;" ><span style="font-size:85%;">Cuando tienes un área de una imagen que quieres medir con mayor precisión, y no deseas que otros ámbitos de la escena sean afectados por esta medición, este es el modo que debes usar. Sin embargo, puede ser un modo de medición desafiante porque tienes que prestar mayor atención a la medición e interpretar el brillo de la zona seleccionada tu mismo.</span></p> <p style="font-family: arial;font-family:arial;" class="MsoNormal" ><span style="font-size:85%;">La superficie sobre la que se mide depende de cada modelo concreto de cámara. Para Nikon, según datos del propio fabricante, únicamente se tiene en cuenta una superficie de 3,5 mm a la hora de medir la luz. Estos datos, dependerán del modelo en sí, y en cualquier caso son orientativos. Solo te tienes que quedar con que es el método que permite un mayor control por lo ajustada de la medición de la luz. </span></p> <p style="font-family: arial;font-family:arial;" class="MsoNormal" ><span style="font-size:85%;">Es importante recalcar que sólo realiza la medición de la luz sobre esa zona, descartando cualquier valor de la luz en el resto del sensor. </span></p> <p style="font-family: arial;font-family:arial;" class="MsoNormal" ><span style="font-size:85%;">Pero cuidado. Esto no quiere decir ni muchísimo menos que sea el mejor. De hecho, normalmente será el peor si no tenemos cuidado. </span></p> <p class="MsoNormal" style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;">Este es el sistema que normalmente utilizan (o utilizaban) los profesionales para medir la luz cuando tienen mucho tiempo y conocimiento de su equipo para poder hacer las fotos.</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial;"> </p><h2 style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><span style=""><span style="font-size:130%;"><span style="font-size:180%;">Medición Ponderada al Centro</span> </span></span></span></h2> <h2 face="arial"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc8oSJdU0kDh5X6l3O_moczkca5vJDlXpsDCdA_VroGh-eVeQRsxFw-rZlwzZn4M8zgo8hugca7l7bd4ZxeSrT_6-_ISpmsZ62-vbFsgdxcuSriPVIgEr6ztoftRr0FlibVtvMpaaR8A0/s1600-h/Central_ponderada.JPG"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc8oSJdU0kDh5X6l3O_moczkca5vJDlXpsDCdA_VroGh-eVeQRsxFw-rZlwzZn4M8zgo8hugca7l7bd4ZxeSrT_6-_ISpmsZ62-vbFsgdxcuSriPVIgEr6ztoftRr0FlibVtvMpaaR8A0/s320/Central_ponderada.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5212923130368500098" border="0" /></a></h2><p style="font-family:arial;"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" spt="75" preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:formulas> <v:path extrusionok="f" gradientshapeok="t" connecttype="rect"> <o:lock ext="edit" aspectratio="t"> </v:shapetype><v:shape id="Imagen_x0020_3" spid="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="http://www.arrea.es/dzdn/img/blog/medicion-ponderada.gif" style="'position:absolute;" allowoverlap="f"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\A_ZUCC~2\CONFIG~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" title="medicion-ponderada"> <w:wrap type="square"> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--></p><p style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">Con este método, también conocido como promediado al centro, lo que hace la cámara es equilibrar algo más los valores de medición. Da mucho más peso a la luz que mide en el centro (con el sistema puntual), pero también tiene en cuenta los valores que recoge de la zona externa a esa superficie más interior. </span><!--[endif]--></p> <p style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">Como referencia, Nikon toma un 75% del valor final de la región central, mientras que el 25% restante lo toma de fuera. </span></p> <p style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">La diferencia fundamental sobre el método de medición central es que con este modo si que se tiene en cuenta la luz que llega a toda la superficie del sensor, aunque tiene un mayor meso en el cálculo la luz de la zona central.<br />Podríamos decir que se trata de una medición puntual en la que se incluye cierto margen de error (para bien). </span></p> <p style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">El modo <strong>preponderado al centro</strong> es un buen modo para seleccionar si desea captar un tema de alta luminosidad y asegurarse de que esté correctamente expuesto en comparación con las zonas circundantes. Esta es una excelente técnica de composición, porque los ojos siempre señalan la parte más brillante de una fotografía.</span></p><p style="font-family:arial;"> </p><h2><span style=""><span style="font-size:180%;">Medición Matricial</span><o:p></o:p></span></h2> <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihSzJrHU_8zb0_br4lybXiYtveocrczguSry6vgDnejPN86orTPHvfNhmV5R1weJYPqnMcGH8PIvOTtpTupf8wGRbWbVcKS6K8UxB7JlkgCPI4L-jTOP2Iw1k18nPGMtp_m5o9njtNDeQ/s1600-h/Matricial.JPG"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihSzJrHU_8zb0_br4lybXiYtveocrczguSry6vgDnejPN86orTPHvfNhmV5R1weJYPqnMcGH8PIvOTtpTupf8wGRbWbVcKS6K8UxB7JlkgCPI4L-jTOP2Iw1k18nPGMtp_m5o9njtNDeQ/s320/Matricial.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5212923889872641378" border="0" /></a><br /><p style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">También llamado de evaluación, matriz o panal de medición, es un sistema de medición de avanzada <strong><i>TTL</i></strong> <em>(a través de la lente)</em> que interpreta las lecturas simultáneas de múltiples áreas para determinar la exposición correcta.<o:p></o:p></span></p> <p face="arial"><span style="font-size:85%;">Elegir este modo es ideal para un disparo rápido, cuando necesitas obtener una lectura de la luz de toda la escena y ajustar la exposición a toda prisa. También puede ser bueno para usar cuando hay mucho contraste entre luz y sombra en una escena.<o:p></o:p></span></p> <p face="arial"><span style="font-size:85%;">En algunas cámaras, no solo hace una medición de la luz, sino que además puede identificar algunas situaciones difíciles en cuanto a la iluminación y, en esos casos, ajusta automáticamente la exposición.<o:p></o:p></span></p> <p style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;">Por lo tanto, el modo <strong><i>multi-segmento</i></strong> es una buena elección en muchas situaciones, ya que evalúa las diferentes áreas de la escena y selecciona la mejor exposición.<o:p></o:p></span></p> <p style="font-family: arial;"><span style="font-size:85%;">Es el sistema de medición más complejo de los tres, y el que funciona bien en el 90% de las situaciones. De hecho, es más que probable que sea el ajuste que traiga tu cámara por defecto. <o:p></o:p></span></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-54514613569114770802008-06-17T07:17:00.000-07:002009-10-06T12:28:52.499-07:00Guia para Comprar una Cámara Digital<span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">En lineas generales uno tiene que tener en claro para qué quiere una cámara fotográfica y de acuerdo a eso analizar las características específicas y cuanto uno está dispuesto a gastar por la cámara.<br /><br />En general uno debe tener en cuenta si quiere para fotos para acontecimientos familiares/sociales nada más, con una cámara compacta de Zoom Optico 3X (ojo el Zoom Digital no sirve para nada), con resolución de 5 o 6 megapixeles basta y sobra. También es importante saber si uno quiere filmar que la cámara lo pueda hacer con sonido, la mayoría de las compactas tiene esta característica, pero no está de mas confirmarlo.<br /><br />Si uno pretende ir un poco más, es decir hacer macros (fotografía a muy cercana distancia, entre 1 y 5 cm), hacer fotografía con un zoom mas potente, como 10X o más ya debe ir pensando en una Compacta de Gama Alta o en una Reflex de Nivel Inicial (Entry Level). Las cámaras Reflex son cámaras con objetivos intercambiables, por lo tanto debemos tener en cuenta que vamos a necesitar comprar varios objetivos para cubrir todo lo que nos proporciona una Compacta de Gama Alta (Macro, Normal, Tele, etc.), y eso tiene su costo.<br /><br />Existen en mi opinión, 6 niveles de cámaras:</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">1º Nivel: Compactas familiares;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> Aquellas que vas a utilizar solo para cosas simples, y que con un zoom optico de 3x ya te basta y te sobra para fotografiar eventos familiares o paisajes sencillos (entre 100 y 300 US$). Ultimamente aparecieron compactas familiares con zoom optico más potente, hasta 12x inclusive, pero son siempre delgadas y el precio ronda entre 250 y 400 US$.<br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiyH4FktNg8s1hybC1jSA8VDLMpXenJz4ReNAZ1bTeU76KmJ33tCDbdRbflZdZbWJg_iUNwMSxHoUWUdisDKaMYWTYRqxhy1tljOw9ee7UTcXAyuecQCOtnMr21YeDWZ-ET1pOsyjV0Uk/s1600-h/Compacta+Familiar.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiyH4FktNg8s1hybC1jSA8VDLMpXenJz4ReNAZ1bTeU76KmJ33tCDbdRbflZdZbWJg_iUNwMSxHoUWUdisDKaMYWTYRqxhy1tljOw9ee7UTcXAyuecQCOtnMr21YeDWZ-ET1pOsyjV0Uk/s320/Compacta+Familiar.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213215867641094690" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">2º Nivel: Compactas de gama alta;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> Aquellas que vas a utilizar para ir un poquito más allá pero no querés cambiar y cambiar objetivos, es decir que tenés macros, lentes regulares y teleobjetivos todo en uno, incluso mandos manuales para experimentar. Son mas gruesas que las compactas familiares, y tienen mejor optica, lo que les permite tener un Zoom Optico mas potente, es decir entre 10X y 25X (entre 300 y 600 US$). Ejemplos: la Serie H de Sony, las Lumix FZ30, FZ50, FZ18, la Serie IS de Canon, Fuji S7000, S9000, S5600fd, etc.<br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7nVul63XPAkaBvx1-V59GwvDk9tPGJkAv5jrWcpfJIeyaa5EIc3_60Ybz6zRazmyF95oZSlPGUr4RburT5lGkB_WWnX5dSg5lw-chSiCYc2YBETbOEfQwOqk7djA3FpoUUyK2phl3C7E/s1600-h/Compacta-gama-alta1.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7nVul63XPAkaBvx1-V59GwvDk9tPGJkAv5jrWcpfJIeyaa5EIc3_60Ybz6zRazmyF95oZSlPGUr4RburT5lGkB_WWnX5dSg5lw-chSiCYc2YBETbOEfQwOqk7djA3FpoUUyK2phl3C7E/s320/Compacta-gama-alta1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213215947644278658" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVLRsNH-TiaLuOuC1SbemTheI5PqgiVRCefglA0kszObQV5YCgXQ0HWZVvQWO1HoFVl79_nhvIPC-SbNKa8P_tN0H9TnfR7aRukP3x913sbM0WPKn1dospl_slmEfczxRvRv-zetYingA/s1600-h/Compacta-gama-alta2.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVLRsNH-TiaLuOuC1SbemTheI5PqgiVRCefglA0kszObQV5YCgXQ0HWZVvQWO1HoFVl79_nhvIPC-SbNKa8P_tN0H9TnfR7aRukP3x913sbM0WPKn1dospl_slmEfczxRvRv-zetYingA/s320/Compacta-gama-alta2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216040154943090" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">3º Nivel:</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Reflex de Nivel Inicial;</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> Cuando necesitás un sensor de mayor tamaño porque querés sacar en condiciones extremas y necesitas menor ruido, mejor calidad de imagen y rango dinámico que en las compactas y no te importa cambiar objetivos (entre 600 y 1.300 US$) Ejemplos: Canon XTI, XSI, Nikon D40x, D60, D80, D90, Sony Alpha 100, Pentax K10D, etc.<br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlbDzkeyi6mXoNlzQeAmsY2GAi8LRrJ7oXXXJHEbrEMuRD8lxt4yO9p0zA1LzsPDCEb22aTvFk5bF13NNVlyQBFl_HnSb0hp4R61Sxmy7pq6oNvJQm_W8vleOFeRvp96kNBUvEeXM-Yr0/s1600-h/canon_xti.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlbDzkeyi6mXoNlzQeAmsY2GAi8LRrJ7oXXXJHEbrEMuRD8lxt4yO9p0zA1LzsPDCEb22aTvFk5bF13NNVlyQBFl_HnSb0hp4R61Sxmy7pq6oNvJQm_W8vleOFeRvp96kNBUvEeXM-Yr0/s320/canon_xti.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216139686719650" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiglClPRfhLcpN7P_sPLHyeE9_rGDErc1HsqBPYhDCEq8RXWXmXglUE07J2K4CaYgB_VFf9L_zkQawjYLIBqlTEmjRD-nzappT9gSJDNJAhiW22UK09qV5HTeMO24D54xNM6f2TkRLst58/s1600-h/NikonD80.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiglClPRfhLcpN7P_sPLHyeE9_rGDErc1HsqBPYhDCEq8RXWXmXglUE07J2K4CaYgB_VFf9L_zkQawjYLIBqlTEmjRD-nzappT9gSJDNJAhiW22UK09qV5HTeMO24D54xNM6f2TkRLst58/s320/NikonD80.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216257723014178" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">4º Nivel: Reflex Avanzadas; </span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Es el siguiente nivel al inicial, en este rango se encuentran las cámaras Reflex que tienen una construcción más solida como para aguantar las inclemencias del tiempo y el maltrato que frecuentemente someten los fotoreporteros y fotógrafos deportivos a sus cámaras, tienen un mejor rango dinámico, mayor velocidad en burst y mayor calidad que las de nivel inicial. (Entre 1.300 y 1.800 US$) Ejemplos: Canon 30D,40D, 50D, Nikon D200, D300, D300s etc.</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh-ek_Z9hlByTapp3XHnIR_ATu_xzV7Q3xiiX5UeY86Q55_tAcabRnD9TDR_rjRhW0oxwISDkV_PoAp37E-3AuaOM0LANq4sF5u8BHPC34Jz8KWVC5sp6GY8cTRjBJ4rW4xiWHAfRrPV0/s1600-h/Canon40D.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhh-ek_Z9hlByTapp3XHnIR_ATu_xzV7Q3xiiX5UeY86Q55_tAcabRnD9TDR_rjRhW0oxwISDkV_PoAp37E-3AuaOM0LANq4sF5u8BHPC34Jz8KWVC5sp6GY8cTRjBJ4rW4xiWHAfRrPV0/s320/Canon40D.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216418467870802" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmkb_b41r63HvakoNkX5tTdPv9zcQJO3Tn5U0yBeOIdHd9vwsMwdn8etgDcB45qU4uPYh_D3Zd0j59kAtolUr_gvz8r5z7LLlh0oBESHMiOGe4JfTBWEzlMLrSpquAKASE9pIzJWWBHI/s1600-h/NikonD300.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOmkb_b41r63HvakoNkX5tTdPv9zcQJO3Tn5U0yBeOIdHd9vwsMwdn8etgDcB45qU4uPYh_D3Zd0j59kAtolUr_gvz8r5z7LLlh0oBESHMiOGe4JfTBWEzlMLrSpquAKASE9pIzJWWBHI/s320/NikonD300.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216546308037458" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">5º Nivel: Reflex Profesionales; </span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Cuando vivís de la fotografía y no te importa gastar mucho dinero porque la calidad de las imágenes y el rango dinámico lo es todo para vos. La mayoría de estas cámaras son Full Frame y necesitan objetivos especiales, es decir que no son compatibles con los objetivos de cámaras cuyo sensor es tamaño APS-C (entre 2.500 y 8.500 US$) Ejemplos: Nikon D700, D3, D3x, Canon EOS 5D, 5D Mark II, 1D, 1Ds Mark III, Sony A900, etc.</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-OhhCC5_bQRlVZk3sOdpfcpaj33EEd0AC9-B19NgGsG4Mot56NF39NSvWQbWgvyjzgDGIaMrfPkgfYTnHkdMYxcC9xYqVk_sFRZA8nomi3alJQTnJKXWEGKEK0KdIji3lTQQ3zJz7qko/s1600-h/nikon-d3-dslr.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-OhhCC5_bQRlVZk3sOdpfcpaj33EEd0AC9-B19NgGsG4Mot56NF39NSvWQbWgvyjzgDGIaMrfPkgfYTnHkdMYxcC9xYqVk_sFRZA8nomi3alJQTnJKXWEGKEK0KdIji3lTQQ3zJz7qko/s320/nikon-d3-dslr.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216689621346738" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Ug0W3DNm5vYkfRlY4B2pMagdkAAknaCF0nIWdtoEJo9TE3rKAwUNbXtNQ5Uz9bGkiRQSF7Wg_x2Vn9V-4zVhEX_WAYUui8DtHRSNY27i-IDYdVBqD89a2iyprTiP5tlY93di-VBKW0E/s1600-h/canon-eos-1ds-slr.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4Ug0W3DNm5vYkfRlY4B2pMagdkAAknaCF0nIWdtoEJo9TE3rKAwUNbXtNQ5Uz9bGkiRQSF7Wg_x2Vn9V-4zVhEX_WAYUui8DtHRSNY27i-IDYdVBqD89a2iyprTiP5tlY93di-VBKW0E/s320/canon-eos-1ds-slr.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216778732527794" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">6º Nivel: Formato Medio Digital; </span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">esto es lo top de lo top y muy poca gente llega a este nivel, estamos hablando de las Hasselblad, Phase One, Mamiya o Leaf cuyos sensores son de mayor tamaño que las Reflex y la resolución está entre 22 y 39 megapixeles. Los que se dedican a fotografía publicitaria de gigantografías en Europa y EEUU generalmente y algunos pocos privilegiados pueden acceder a estas cámaras que cuestan como mínimo 15 mil dólares.<br /><br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigiAnj7DHECEFDTRTSZ9IemqzSjeoKBobnFaCXGVZAh_y_p2lGaLs_i5gRz-yFY5uCEj5f4Pp5HI1FrxnDyM5vf0IEd7fE2h2-gCGMUaFItb2duaAkO3UkR-a4ShUlZzTFXAElDBh4Oxg/s1600-h/hasselblad-h1.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigiAnj7DHECEFDTRTSZ9IemqzSjeoKBobnFaCXGVZAh_y_p2lGaLs_i5gRz-yFY5uCEj5f4Pp5HI1FrxnDyM5vf0IEd7fE2h2-gCGMUaFItb2duaAkO3UkR-a4ShUlZzTFXAElDBh4Oxg/s320/hasselblad-h1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216866807573058" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgzuiXv0-zJhwoHictF5B7DRzIoj2arw_TCcQtUsIk9z-eDX-3e6xd6mDLSqCKrtBlWjwo85wtYQjzQ0EhLnG43iQnhdgOvL4PUrMt8uPN4wB4D6noHxbf_8cVd8JHLbqQ9kfqG8MD0mQ/s1600-h/leaf_image.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgzuiXv0-zJhwoHictF5B7DRzIoj2arw_TCcQtUsIk9z-eDX-3e6xd6mDLSqCKrtBlWjwo85wtYQjzQ0EhLnG43iQnhdgOvL4PUrMt8uPN4wB4D6noHxbf_8cVd8JHLbqQ9kfqG8MD0mQ/s320/leaf_image.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213216974970077234" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">La gran diferencia en la calidad de las fotos, el nivel de ruido y el rango dinámico de las Reflex contra las compactas derivan del tamaño del sensor. Las compactas tienen un tamaño promedio que varia entre 3x5mm (15 milimetros cuadrados) a 5x7mm (35 milímetros cuadrados) contra 15x22mm (330 milímetros cuadrados) en el caso de las Reflex con sensor APS-C y 24x36mm (864 milímetros cuadrados) en el caso de las Reflex con sensor Full Frame.<br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpDynaRq-04esNkP-92LYYTDWnotu77xJ6ZP_vsGZHpKGeXUQ0j8skjL41qOia2iuCf0gSi3bcy5ZYlEKx9xi1J1spbVb9DUvOe7HePWBeJ3dfPcYWOY8DsLH32i7EuzGIMdX4NumT9dM/s1600-h/sensoren1.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpDynaRq-04esNkP-92LYYTDWnotu77xJ6ZP_vsGZHpKGeXUQ0j8skjL41qOia2iuCf0gSi3bcy5ZYlEKx9xi1J1spbVb9DUvOe7HePWBeJ3dfPcYWOY8DsLH32i7EuzGIMdX4NumT9dM/s320/sensoren1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213197510880743922" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Los tres de arriba son Sensores de Cámaras Reflex (con objetivos intercambiables) y los tres de abajo son sensores de cámaras compactas.</span></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Imaginense la cantidad de información que puede recibir y almacenar el sensor de una Compacta de 8 megapixeles en 8 millones de sensores en un tamaño de 15 o 35 milimetros cuadrados, contra 384 o 864 milímetros cuadrados, es obvio que cuanto mas grande el sensor, mayor cantidad de información puede captar y almacenar, por lo tanto tiene menos ruido, mayor nivel de detalle, rango dinamico y calidad de imagen.<br /><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Rango Dinámico:</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> Es la diferencia entre la máxima y mínima densidad, o la extensión de valores desde el más oscuro hasta el más claro. Se mide en unidades de densidad, a mayor rango dinámico, produce mayores detalles tanto en las sombras como en las altas luces.<br /><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">El ruido:</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">es la falta de información en el sensor y normalmente lo vemos como puntitos de colores en la imagen, se puede notar más en las fotos sacadas con poca luz, cuanto menor tamaño tenga el sensor, mas se nota el ruido por la falta de información. En las películas el ruido es el nitrato de plata de la película que no recibió nada de luz, por lo tanto no cambió de color, en ambos casos (Digital y Película) se origina por la falta de información (o de luz) recibida. En las fotos sacadas con celulares siempre vamos a notar mucho ruido, porque el sensor es demasiado pequeño y la calidad de la optica no es buena.</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br />Significado de los X en el Zoom Optico (Compactas)</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> </span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Bueno, mucha gente se pregunta qué significan cuando se habla de 3X o 6X o 12X en el Zoom Optico. El Zoom Optico es lo que nos permite acercarnos hacia el sujeto/objeto que queremos fotografiar, básicamente, cuantas mas X tenga el Zoom Optico, mayor será el acercamiento que obtendremos a nuestro sujeto/objeto. Ojo, nunca ni miren el Zoom Digital, porque lo que hace el Zoom Digital es simplemente hacer un recorte en la foto y ampliarlo, eso significa que no hay un acercamiento real.<br /><br />Los objetivos que que se utilizan en la fotografía son un conjunto de lentes cuya función es aumentar la luz que llega al sensor (o la película) y se miden en milímetros (distancia focal) de acuerdo a la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el punto en que la imagen queda proyectada (la película, si hablamos de fotografía tradicional, o el sensor correspondiente para la fotografía digital).<br /><br />El punto de referencia principal es 50mm al que se le denomina "Lente Normal" porque significa que este objetivo nos entrega la misma visión que el ojo humano, o sea la misma perspectiva. Esto se debe a que la distancia focal del objetivo es igual a la diagonal del fotograma, su ángulo de visión es de 46°. Todos los valores menores a 50mm se denominan "Gran Angulares" o Wide-Angle porque al disminuir la distancia focal, el angulo de visión aumenta y los valores superiores a 50mm se denominan Teleobjetivos, ya que al aumentar la distancia focal no solo conseguimos ver mejor las cosas que están lejos, sino que el angulo de visión disminuye.<br /><br />En el caso de una compacta familiar de Zoom Optico 3X normalmente hablamos de valores 35-105mm (por ejemplo), y el X nos indica la cantidad de veces que el valor de gran angular puede extenderse hacia el teleobjetivo, es decir 3 x 35mm = 105mm, este valor es meramente referencial, pues hay compactas que tienen zoom de 37-111mm, 32-96mm, 38-114mm, etc.<br /><br /></span></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">La Panasonic Lumix FZ50 por ejemplo tiene 12X porque es 35-420mm donde el 35mm es el 1x (gran angular) y multiplicando 12 x 35 =420mm (Teleobjetivo).</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Consejos sobre Pilas y Cargadores:<br /><br /></span></span></span></span><span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Bueno, aqui van algunos pequeños consejos con el tema de pilas, esto es obviamente para la gente que utiliza compactas con pilas de tipo AA, ya que las Reflex tienen baterias recargables que aguantan hasta 600 disparos, mas que suficiente para cualquier sesión fotográfica.<br /><br />Normalmente la gente compra pilas alcalinas Duracell (que son buenas y duran bastante) que cuestan unos 4 US$ y al final termina gastando una fortuna con el tema de las fotos.<br /><br />Lo ideal es tener pilas recargables y que sean como mínimo de 2.500 MaH (Mili Ampere/Hora) y tener otro juego de reserva, ojo si tienen 1.500 MaH o menos, se terminan en seguida, lo digo por experiencia.</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFk05ZHiKkFuQtW59tLJHI3r_3OIBd4-3hR4R0wy2FHpZ3RXbsdB65bCBjALVxsGj9J32iCBI1VdUGH3C4aRZ2104FP5l-MY9SNJ0RQWWWMSXgKCwcrAEcTFPi8TPtyz_v-6ONNfG87Hw/s1600-h/Sony_rechargeable.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFk05ZHiKkFuQtW59tLJHI3r_3OIBd4-3hR4R0wy2FHpZ3RXbsdB65bCBjALVxsGj9J32iCBI1VdUGH3C4aRZ2104FP5l-MY9SNJ0RQWWWMSXgKCwcrAEcTFPi8TPtyz_v-6ONNfG87Hw/s320/Sony_rechargeable.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213207538793804066" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Obviamente, al comprar pilas recargables también tenemos que adquirir un Cargador, existen numerosos tipos de cargadores inteligentes y no tanto, esto ya depende del bolsillo de cada uno. Si se puede comprar un cargador inteligente tanto mejor, porque estos primero descargan las pilas y luego las vuelven a cargar, y en todo momento podemos ver en ellos el nivel de carga de cada pila, lo que se traduce en un mejor control y evitamos recalentamiento y desperdicio de energía en el proceso:</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbVhkIq9E_HN6QytUK9p0ZnbZhLUySusZxt1irUW64givEgt-iJY2bezlRtqTV5-SBT3sL_1VHijfAtmIr-l7Mz8_z1rqd9h3dDEuxndcW-0mgj-gEw07Tu6TE2pYrg5UHls_uj2mSl28/s1600-h/cargador+inteligente.gif"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbVhkIq9E_HN6QytUK9p0ZnbZhLUySusZxt1irUW64givEgt-iJY2bezlRtqTV5-SBT3sL_1VHijfAtmIr-l7Mz8_z1rqd9h3dDEuxndcW-0mgj-gEw07Tu6TE2pYrg5UHls_uj2mSl28/s320/cargador+inteligente.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213226594326329810" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">En caso de que se disponga de poca batería y se quiera economizar energía tener en cuenta lo siguiente:<br /><br />- Las cámaras compactas utilizan mucha energía cuando se utiliza la pantalla LCD para enfocar y sacar las fotos, por lo tanto de ser posible utilicen el visor más pequeño, que muchas veces también es una pequeña pantalla electrónica LCD pero que utiliza menos energía.<br /><br />- Si la luz es buena, no utilicen el flash por utilizarlo nomás, el flash consume mucha energía y tarda algunos segundos en recargarse, eso hace que nos tardemos en poder dar el siguiente disparo y muchas veces nos perdamos "esa foto".<br /><br />- De ser posible también deshabiliten la opción de posvisualizar las fotos por pantalla luego de cada disparo, eso hace que se consuma energía adicional, pero revisen las fotos que son importantes para repetirlas en caso que sea necesario (esto es válido también para las Reflex).<br /><br />- Traten de estar seguros si van a utilizar la cámara al momento de encenderla, es decir no la enciendan si no van a efectuar ningún disparo porque encenderla y apagarla a menudo hace que se consuma mucha energía y tenerla encendida al cohete también.</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Tarjetas de Memoria:<br /><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Las cámaras vienen con una memoria incluida bien chiquitita, de 16, 32 o 64mb, eso normalmente no alcanza para mucho, por lo tanto es recomendable comprar más memoria, como mínimo 512Mb, si vamos a utilizar la cámara para filmar también, necesitaremos como mínimo 1Gb.<br /><br /></span></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Existen diversos tipos de memoria, los mas comunes y las que utilizan Nikon, Canon, Sigma, Panasonic, Pentax y Samgung son SD (Secure Digital) y Compact Flash, también hay otros dos modelos propietarios que son Memory Stick (Sony), XD (Olympus y Fuji) y otras memorias más utilizadas en celulares y otros tipos de cámaras, pero estas son las más importantes y conocidas.</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO_rwsgwRPxtN5MN07QBJh2voHSzk2TPAZSwxRAZMblVql4xD4BYfOOIHEyjaCEzoKzqF3Yfuhh-mGCel16LVxnhzNfPlogT24dNtEEhsEBwTj9k7cNgNqad8TdBbfrhXwId7oiLmjNFE/s1600-h/sandisk.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO_rwsgwRPxtN5MN07QBJh2voHSzk2TPAZSwxRAZMblVql4xD4BYfOOIHEyjaCEzoKzqF3Yfuhh-mGCel16LVxnhzNfPlogT24dNtEEhsEBwTj9k7cNgNqad8TdBbfrhXwId7oiLmjNFE/s320/sandisk.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213203747983842770" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-HXIO-t7lupWhzzitIZcyBnKBgxgnUqeCciIIGM_Ptgw_28EMOpjJmHRVkMYhbEIaPWc6EQWhP6HCImH8ywfShBw6hNh8gJ_E8sgsS6sP475Be0XeM7VkB_qNSEOy9XSJEXqW20d3oQ/s1600-h/Compact_flash.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-HXIO-t7lupWhzzitIZcyBnKBgxgnUqeCciIIGM_Ptgw_28EMOpjJmHRVkMYhbEIaPWc6EQWhP6HCImH8ywfShBw6hNh8gJ_E8sgsS6sP475Be0XeM7VkB_qNSEOy9XSJEXqW20d3oQ/s320/Compact_flash.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213204693848510834" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU0qhaxy-qYCqkPzT-bNCDcGjYfoG6loohTLg-gVdFxWxLDaknCCNGeHb2VxLwpeiH215bTdI1WjsJ5AS9FoyHHp-mGRGaWjB7ZdPsIF1OEBD5eCX524Qm2lSKn2NDmn_6sN_MiuN40DI/s1600-h/memory-stick.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU0qhaxy-qYCqkPzT-bNCDcGjYfoG6loohTLg-gVdFxWxLDaknCCNGeHb2VxLwpeiH215bTdI1WjsJ5AS9FoyHHp-mGRGaWjB7ZdPsIF1OEBD5eCX524Qm2lSKn2NDmn_6sN_MiuN40DI/s320/memory-stick.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213204807869831106" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsBCQ0kX68_OrgYWL1R-BMURwLwZshSgdq6_xbaAhiF28tUpE4uddyQ5Zrp7KcqoYgy5GcS3vFWDPW8g4MpkyZmHI6pGSycw4YS0zT5lULQz1oM4d3mpSdk_wPoigYbJIQTPafGU0NoYo/s1600-h/memory-stick-pro-duo.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsBCQ0kX68_OrgYWL1R-BMURwLwZshSgdq6_xbaAhiF28tUpE4uddyQ5Zrp7KcqoYgy5GcS3vFWDPW8g4MpkyZmHI6pGSycw4YS0zT5lULQz1oM4d3mpSdk_wPoigYbJIQTPafGU0NoYo/s320/memory-stick-pro-duo.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213204930815303634" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJeFDYd9OUR0cFPf6Ii3SNUIQTBKDz6rq9xFPGDbZbyKB8snr4TG5sDDUCozcWM8x0uPGR9o4sicW0wCfQOkPq05O4pq3g6tHCZiaufYNW9trJb5MBnb9sdVz0FDSgRRUAVBchEUaQOhM/s1600-h/XD.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer; width: 114px; height: 92px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJeFDYd9OUR0cFPf6Ii3SNUIQTBKDz6rq9xFPGDbZbyKB8snr4TG5sDDUCozcWM8x0uPGR9o4sicW0wCfQOkPq05O4pq3g6tHCZiaufYNW9trJb5MBnb9sdVz0FDSgRRUAVBchEUaQOhM/s320/XD.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213205016538768050" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Si vamos a comprar tarjetas de memoria para una Reflex, es importante tener en cuenta que muchas veces sacamos fotos en condiciones de temperatura extrema, por lo tanto necesitaremos una memoria de mejor calidad hecha con materiales de primera como para soportar mejor las altas velocidades cuando disparamos en ráfaga en un evento deportivo, o en condiciones de temperatura extrema. Mucha gente se queja que perdió todas las fotos pero le ponen una tarjeta de memoria de las mas baratas. La serie Ultra, Extreme o Extreme Ducati de Sandisk salen muy bien, cuestan aproximadamente 3 a 4 veces mas que las normales, pero bien lo valen y a la hora de arriesgar las fotos, no es demasiado comparar un gasto de 30 o 40 US$ contra 10 US$.</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span><span><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsk6e-tORaga71PJ4Td_OifFFoIL1NRoS60dLC2ns3uXtLG2kKAdUTQScBLrwVa58Z1PvJtrJW7hQ_U-b9Jzhedz073_SKV4yQYVTy2TYdQnz9p3dCAgpHQjxs_JFQ8X0Y-x4ikkP_2Q4/s1600-h/ultra2.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsk6e-tORaga71PJ4Td_OifFFoIL1NRoS60dLC2ns3uXtLG2kKAdUTQScBLrwVa58Z1PvJtrJW7hQ_U-b9Jzhedz073_SKV4yQYVTy2TYdQnz9p3dCAgpHQjxs_JFQ8X0Y-x4ikkP_2Q4/s320/ultra2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213205707727351458" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9OpsJSX5ypDzGueI72QfB-EYl8aU5bJmALLN2yvuSYuxrhSMeOZsNMu1EIpZTYjthT_OxDQtYwBIDcz4dVtzvkk453i5sRq5kvIL5v2PQQcuUZd7HJYaUdV2L3tMP8vpWX153bRhIygI/s1600-h/Extreme.JPG"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer; width: 129px; height: 109px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9OpsJSX5ypDzGueI72QfB-EYl8aU5bJmALLN2yvuSYuxrhSMeOZsNMu1EIpZTYjthT_OxDQtYwBIDcz4dVtzvkk453i5sRq5kvIL5v2PQQcuUZd7HJYaUdV2L3tMP8vpWX153bRhIygI/s320/Extreme.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213205792346134946" border="0" /></span></span></a><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFKkVJODmSfWPqSjmV5lIPOptE840Rq_MeNFrjQ5bNTp7WtdqWVZuWQl-0gg1eI93hb_HFd_axf3YEdLBWUvgWKMJeiDIIXPPAqdYUW6ItW1n-oPxN1YU2_PAz4VZFVT-pzObt_F1KEf8/s1600-h/sandisk-ducati-edition-03.jpg"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img style="cursor: pointer; width: 114px; height: 122px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFKkVJODmSfWPqSjmV5lIPOptE840Rq_MeNFrjQ5bNTp7WtdqWVZuWQl-0gg1eI93hb_HFd_axf3YEdLBWUvgWKMJeiDIIXPPAqdYUW6ItW1n-oPxN1YU2_PAz4VZFVT-pzObt_F1KEf8/s320/sandisk-ducati-edition-03.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5213205904656146082" border="0" /></span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Resolución o Megapixeles</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Los sensores son unos chips electrónicos de forma rectangular que tienen millones de fotocélulas que sirven para capturar la luz que entra a la cámara a travéz de las lentes, lo cual se traduce en captura de imagen. La cantidad de fotocélulas que tiene cada sensor equivale a la cantidad de pixeles de una imagen que pueden almacenar, y como todo rectángulo se mide en </span></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Largo x Ancho:</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br />VGA 640x480 = 307.200 pixeles<br />SVGA 800x600 = 480.000 pixeles<br />XVGA 1024x768 = 786.432 pixeles<br />2 Mp 1600x1200 = 1.920.000 pixeles (2 megapixeles)<br />3 Mp 2048x1536 = 3.145.728 pixeles (3 megapixeles)<br />4 Mp 2272x1704 = 3.871.488 pixeles (4 megapixeles)<br />5 Mp 2592x1944 = 5.038.848 pixeles (5 megapixeles)<br />6 Mp 3008x2000 = 6.016.000 pixeles (6 megapixeles)<br />7.2 Mp 3072x2304 = 7.077.888 pixeles (7.2 megapixeles)<br />etc. etc.</span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Una cámara digital no es mejor por tener más megapixeles porque el sensor sigue siendo del mismo tamaño que siempre y miniaturizar los sensores en un mismo espacio de milímetros cuadrados significa que habrá mas fotocélulas pero con menor cantidad de información en cada fotocélula.<br /><br /></span></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Una compañía alemana independiente, dedicada al desarrollo de sistemas de evaluación de la calidad de las imágenes fotográficas y de vídeo, ha lanzado una campaña en la que plantean el problema del desbocado incremento de número de píxeles en las cámaras compactas, que no sólo es innecesario, sino también contraproducente. Su conclusión es que el número de píxeles más adecuado para una cámara compacta es de 6 millones. Por ello, se proponen concienciar a los fabricantes para que se concentren en producir mejores cámaras en lugar de limitarse a aumentar sin más el número de píxeles»<br /><br />En esencia, el aumento del número de píxeles, manteniendo el tamaño del sensor y manteniendo el tipo de óptica, conduce a:<br /><br />- Una reducción de la sensibilidad y el correspondiente aumento del ruido.<br />- La aberración cromática lateral se hace más visible.<br />- La difracción se hace notar en aperturas pequeñas.<br />- El tamaño de las imágenes se hace tan grande, que en la práctica se comprimen más mediante el algoritmo JPEG, lo que aún introduce más pérdida de información.<br /><br />Evidentemente, lo anterior afecta a las cámaras compactas, y no a cámaras como las SLR digitales, las cuales utilizan ópticas y sensores de tamaño adecuado a sus necesidades.<br /><br />El link del estudio: </span></span><a href="http://6mpixel.org/en" target="_blank"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">http://6mpixel.org/en</span></span></a><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> (En ingles)</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /></span></span></span><span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br />Cual Marca Comprar?<br /><br /></span></span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">En materia de marcas mas que nada es una cuestión de gustos, cada marca desarrolla una tendencia propia en materia de colores pero la mayoría tiene buenas cámaras, aunque es diferente lo que uno tiene que considerar al comprar una compacta o una reflex.</span></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span><span style=";font-family:arial;font-size:85%;"><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Compactas:</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"> En líneas generales entre las compactas no hay demasiada diferencia en materia de marcas, casi todas estas marcas tienen buenas cámaras: Sony, Canon, Nikon, Casio, Fuji, Olympus, Panasonic, Leica, Pentax, Samsung, Kodak, etc.</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><br /><br /></span></span></span><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Reflex: </span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">Las marcas más vendidas y líderes son Canon y Nikon, si compramos una cámara de una de estas dos marcas es muy fácil acertar, pero eso no quiere decir que sean las únicas, hay muy buenas cámaras de las otras marcas también (Sony, Pentax, Olympus, Leica, Sigma, Fuji, etc.) aunque es muy importante revisar los reviews de cada modelo específico que nos gusta antes d</span></span></span><span><span class="Apple-style-span" style="font-family:'times new roman';"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;">e comprar para no cometer un error.</span></span></span><br /></span>Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-68828622549185127202008-06-17T06:06:00.000-07:002009-02-10T09:00:56.346-08:00Derecho a Fotografiar versus Privacidad<p class="MsoNormal" style="font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><span style="font-size:130%;">Derecho a Fotografiar</span><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p>En primer lugar, analicemos los problemas con los que un fotógrafo se puede topar a la hora de fotografiar. Las dos principales restricciones legales son la privacidad y la seguridad nacional, pero subyacen limitaciones religiosas y culturales que en ciertos países son tan o más importantes que las primeras. La ley varía entre países. En estados Unidos, por ejemplo, se puede fotografiar cualquier propiedad que esté en un espacio público o (muy importante) que sea visible desde un espacio público. Así, se pueden fotografiar las casas que se ven desde una calle, pero no se tiene derechoa usar las fotografías. Entrar en una propiedad privada para fotografiar constituye allanamiento de morada. En Estados Unidos los edificios construidos después del 1º de diciembre de 1990 están protegidos por copyright, aunque ello no impide fotografiarlos si se cumplen todo el resto de las normas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p>Es importante distinguir entre el derecho a fotografiar y el derecho a usar las fotografías. Por ejemplo, pensemos en las obras de arte de una colección privada. A menos que el artista la haya cedido, la propiedad intelectual de sus obras sigue siendo suya, de modo que necesitará el permiso del propietario de la obra para fotografiarla y el del artista o el de su representante para usar la fotografía.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p>El derecho a fotografiar a personas depende de las leyes de privacidad de cada país o estado (es aconsejable consultarlo de antemano). La mayoría de los países carecen de una ley bien definida al respecto. Pero en general no tienen porqué plantearse problemas legales en un espacio público. Puede haber, eso sí, restricciones culturales, como la prohibición de fotografiar a mujeres en una nación islámica fundamentalista.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p>La seguridad nacional limita el derecho a hacer fotos. Lo más habitual es no poder fotografiar nada relacionado con el ejército, y hacerlo en ciertos países (como Grecia, China o Irán) puede tener consecuencias desagradables. Antes de viajar, consulte las limitaciones de su lugar de destino. En <st1:personname productid="la India" st="on">la India</st1:personname>, por ejemplo los puentes se consideran estratégicos.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><span style="font-size:130%;">Copyright</span><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><o:p></o:p></b>El copyright es el conjunto de derechos de reproducción que tiene sobre una fotografía su propietario, y entre ellos figura el derecho a usarla de ciertas formas y a impedir que otros lo hagan. Dentro de esta amplia definición se incluyen muchos matices concretos, que varían en función de cada país. La cuestión de la jurisdicción es muy relevante: aunque muchos fotógrafos se guían por la ley de la propiedad intelectual de su país, el copyright también se puede registrar en otros países (como pasa en la oficina de Copyright de Estados Unidos por los motivos que se indican mas adelante). Dado que Estados Unidos es uno de los principales mercados de fotografía, muchas veces se dan consejos generales basados en su normativa, pero es importante ser consciente de cuál es la ley de la propiedad intelectual que afecta a cada cual. Los derechos básicos suelen incluir los de reproducción, exposición pública y distribución de copias y derivados. Algunos países distinguen entre derechos económicos (obtención de ingresos mediante fotografías) y morales (que identifican a un creador y lo protegen ante cualquier alteración o destrucción de la imagen). </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Para tener copyright, una obra debe cumplir dos requisitos: ser tangible y original. Eso engloba otras obras creativas, como pinturas, esculturas y escritos. <b style=""><i style="">Tangible:</i></b> la obra debe estar fijada de algún modo, sea en papel, película o archivo digital. Puede parecer obvio, pero lo que se intenta es evitar que se registren ideas. El hecho de pensar en hacer una fotografía, de comentar la idea con alguien o inclu8so de hacer un boceto no da ningún derecho sobre ella. Se suele creer, erróneamente, que se pueden registrar ideas. En algunos países, incluido Estados Unidos, existe una crucial distinción práctica entre obras publicadas y obras sin publicar. Una obra publicada implica que el público ha tenido la oportunidad de verla, que se ha distribuido o puesto a su disposición de algún modo.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p><st1:personname productid="La Ley" st="on">La Ley</st1:personname> de propiedad intelectual estadounidense ha mejorado notablemente en los últimos años, para bien de los fotógrafos. Con la ley original, el copyright sólo era válido durante 56 años a partir de la fecha de publicación o registro (la primera de ellas), o no se aplicaba. Ese período se aplió en 1.976 hasta 50 años después de la muerte del creador, y en 1.989 se definió hasta 50 años dela creación de la obra, aunque no estuviera registrada. Con todo, el registro es un factor legal importante en los Estados Unidos: da derecho areclamar sanciones penales y recupera la minuta de los abogados, mientras que sin él sólo se pueden reclamar compensaciones por daños reales demostrables.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">Dada la naturaleza pleiteadora de la sociedad estadounidense, el país tiene leyes, incluida la del copyright, cuyo inmcumplimiento con lleva duras sanciones. Por eso muchos fotógrafos deciden registrar sus imágenes en la oficina de copyright estadounidense. Hay varias formas de hacerlo. Consulte el sitio <a href="http://www.loc.gov/copyright/fedreg">http://www.loc.gov/copyright/fedreg</a></span><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;">(la página contiene además abundante información general sobre la cuestión).Puede presentar varias solicitudes de una vez. Cuando se presentan fotografias digitales se suele hacer en distintos CD con muchas imágenes, diferenciando bien entre las publicadas y sin publicar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Tenga cuidado con la transferencia de copyright y las obras por encargo. El copyright es un valor en compraventa. El de una imagen se puede transferir a otra persona, pero ¿en qué circunstancias? Puede ocurrir que así lo estipule una cláusula del contrato con el cliente (tenga en cuenta que si le pasa por alto perderá los derechos de su imagen, durante 35 años según la ley de Estados Unidos). Una obra por encargo exiswte automáticamente en cuanto un empleado toma una foto para un empleador o cuando una fotografía está estipulada en un contrato, de modo que el autor nunca posee los derechos de reproducción de la imagen. Si acepta la cláusla de encargo, la tarifa que cobre reflejará esta pérdida del copyright.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p><b style=""><span style="font-size:130%;">Derecho de Uso</span><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><o:p> </o:p></b>Aunque el copyright determina la propiedad de la imagen, no da derecho automático a publicarla de cualquier manera,. En un entorno comercial dominado por la venta deimágenes de archivo, lo que la mayoría de los fotógrafos necesita es tener derechoa usar sus imágenes con libertad y no sólo poseer el copyright. El contenido de la fotografía puede estar sujeto a otros derechos y restricciones que hay que conocer si se pretende vender los derechos de reproducción. Eso se debe a que ciertos temas también están sujetos a las leyes de copyright, como hemos apuntado antes. Reviste particular importancia en materias como las bellas artes: fotografiar una escultura en un parque NO da derecho a vender la imagen con fines comerciales. Para hacerlo se requiere de una <b style="">cesión de derechos de imagen.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><o:p> </o:p></b>En términos de destino, la diferencia primordial se establece entre uso comercial y uso editorial. Grosso modo, en la mayoría de los países se puede publicar con fines editoriales y periodísticos (cobrando) cualquier fotografía sin contenido obsceno (que es una cuestión legal aparte), amparándose en la libertad de expresión y el interés público. Eso se conoce como “uso legal”, pero deja un amplio margen a la intepretación y conviene no dejarse llevar por un exceso de confianza. Existen salvedades notables como las leyes de privacidad (muy estricta y vigilada en Francia, por ejemplo), pero lo importante es que si la publicación de una fotografía difunde información, el sujeto de la imagen tiene poco que decir en el asunto. Por supuesto, este es un terreno de arenas movedizas, que difiere de un país a otro. En cambio, el uso comercial o “con fines lucrativos” implica usar la imagen para vender un producto, por ejemplo en publicidad, y requiere contar con el permiso de las personas reconocibles que aparecen en ella. Esto es importante porque si vende los derechos de reproducción de una fotografía (una parte importante de la industria fotográfica) con fines comerciales, cobrará un precio muy superio a si lo hace con fines editoriales. Garantizar la obtención de permisos es clave para el éxito comercial de la venta de fotografías de archivo, como lo explican todas las agencias hasta la saciedad a sus colaboradores.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p>Las cesiones permiten comerciar mejor con las imágenes. Si fotografía a personas y propiedades privadas, necesitará cesiones firmadas para registrar las imágenes con fines comerciales, categoría que incluye muchas ventas. Una cesión de derechos de imagen de una propiedad permite explotar comercialmente la fotografía sin incurrir en invasión de la propiedad.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p>No olvide que las leyes cambian, tómese este capítulo como una mera guía. Piense en quién y dónde va a vender sus imágenes y qué jurisdicción se aplica.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p><b style=""><span style="font-size:130%;">Términos y Condiciones (con el cliente)</span><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><o:p></o:p></b>Este es el último paso crucial para la entrega comercial de imágenes. Adjunte a cada una que envíe un documento (en papel y archivo digital de texto léame) que resuma los derechos limitados que ofrece y le proteja ante cualquier uso indebido de la fotografía. No existe un modelo único, pero a mí este documento me ha funcionado durante muchos años:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p><b style="">(Nombre del Fotógrafo)<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;font-family:arial;" align="center"><span style="font-size:85%;"><b style="">Términos y Condiciones<o:p><br /></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">Las fotografías digitales que se adjuntan a este documento se ponen a su disposición con las siguientes condiciones:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">1.- La aceptación de la entrega supone la aceptación de los siguientes términos<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">2.- Queda prohibida la transferencia o cesión de este acuerdo o de los derechos que mediante él se confieren sin previo consentimiento por escrito por parte de <nombre><o:p></o:p></nombre></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">3.- Sólo se autoriza el uso acordado entre <nombre> y el firmante de este documento. Queda prohibido el uso posterior de las imágenes, de este o cualquier otro modo.<o:p></o:p></nombre></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">4.- El cliente se compromete a destruir todas las copias de las imágenes. En el caso de que las imágenes entregadas en un soporte físico, como un disco CD o DVD, el abajo firmante se obliga a destruir dicho soporte.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">5.- A menos que se especifique lo contrario por escrito, la imagen no va acompañada de ninguna cesión de derechos de imagen de personas o propiedades ni de ninguna otra cesión. En caso de usar una fotografía para la que no se requirió ni firmó ninguna cesión de derechos de imagen, el cliente se compromete a indemnizar a <nombre> si hay alguna reclamación o gastos derivado de su uso.<o:p></o:p></nombre></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">6.- A menos que se haya acordado otra cosa con antelación, esta entrega es SÓLO PARA SU VISUALIZACIÓN. Las imágenes no pueden ser reproducidas, copiadas, proyectadas, tranferidas a soportes electrónicos o usadas de ningún modo sin (a) la aprobación expresa de estos términos y (b) el pago del importe total de la factura. En caso de darse a las fotografías cualquier uso no acordado con anterioridad el cliente abonará el doble de la tarifa normal aplicada para dicho uso.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">7.- El cliente se compromete a proteger el copyright en todo momento. Los créditos <nombre> y <año><nombre> acompañarán todos los usos de la imagen (no es necesario adjuntar la nota del copyright)<o:p></o:p></nombre></año></nombre></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">8.- Las facturas se abonarán en los treinta (30) días siguientes a su presentación. Se cargarán a los pagos realizados fuera de ese plazo los máximos intereses. Mediante el presente contrato el cliente acepta pagar todos los costes y tasas legales que puedan derivar de la pérdida, el deterioro o la destrucción del material.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;">9.- En el supuesto de que ninguna de estas fotografías se seleccionara para su uso, se abonará una tarifa de 65 dólares estadounidenses más gastos de envío.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p></o:p>10.- Cualquier conflicto derivado de esta entrega estará regido y se interpretará según las leyes de <país>. Las partes se obligan a someterse a la jurisdicción de los tribunales de <país>.<o:p></o:p></país></país></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p><b style="">Advertencia – Protección del Copyright: </b></span><span style="font-size:85%;">Estas fotografías están porotegidas por la ley de la propiedad intelectual. Su uso fuera de estos términos y condiciones constituye una infracción legal. Si desea modificar las condiciones o dar otro uso a las imágenes solicite el consentimiento previo por escrito. En caso de no estar conforme con este acuerdo, le rogamos que nos lo notifique en 48 horas, de otro modo, el acuerdo se considerará correcto.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p><b style="">Formularios de Cesión de Derechos<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><o:p> </o:p></b>Una forma de protegerse frente a cualquier problema legal al hacer un uso comercial de una fotografía es poseer una cesión firmada (una cesión de derechos ede imagen de un modelo o una propiedad). Firmados, estos documentos constituyen permisos garantizados que la persona o el propietario le otorgan para usar la imagen con fimes comerciales. Recuerde que para uso personal o editorial no suele hacer falta ninguna cesión. Estas cesiones son para fines comerciales, como publicidad o archivos fotográficos. En estos últimos, en el dorso de cada fotografía se indica mediante siglas el estado de cesión que la afecta.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s1026" style="'position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:-9pt;margin-top:6.6pt;" filled="f"><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p></span></p> <span style="font-size:85%;"><b style="font-family: arial;">CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE UN MODELO ADULTO (VERSION REDUCIDA)<o:p></o:p></b></span> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><b style=""><o:p> </o:p></b>A Cambio de la remuneración recibida, concedo a ________________________ permiso para usar mi nombre y mi fotografía en cualquier medio y forma para publicidad, comercialización y otros fines legales.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Nombre y Apellido en mayusculas: ____________________________________</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Firma: ______________________________</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Fecha: ___/___/___</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>(si el modelo es menor de 18 años) Yo, ________________________</span><span style="font-size:85%;"> </span><span style="font-size:85%;">padre/tutor legal de la persona cuyo nombre se indica arriba, he leido esta cesión y acepto sus términos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Nombre y Apellido en mayusculas: __________________________________</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Firma: _______________________________</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;font-family:arial;"><span style="font-size:85%;"><o:p> </o:p>Fecha: ___/___/___</span></p><p class="MsoNormal" face="arial" style="text-align: justify;"><br /></p><p class="MsoNormal" face="arial" style="text-align: justify;"><span style="font-size:85%;"> Ley de Derechos de autor 1328/98 y decreto reglamentario Nº 5159/99 (Paraguay):</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; font-family: arial;"><span style="font-size:85%;"><a href="http://www.mic.gov.py/?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=156" target="_blank">http://www.mic.gov.py/?option=com_conte<wbr>nt&task=view&id=89&Itemid=156</a></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"></p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-27845050560236838842008-05-28T06:34:00.000-07:002008-05-28T06:35:04.116-07:00<span style="font-weight: bold;">Clasificación de Objetivos (esta es una clasificación mia):</span><br /><br /><b>Clase A:</b> Son los objetivos que son 2.8 en todo su recorrido como mínimo, pueden ser de longitud focal fija o variable y cuestan de 800 o 1.000 US$ para arriba. Los unicos objetivos que pertenecen a esta clase y son baratos son los 50mm f/1.8 y f/1.4 (hay alguna que otra excepción también pero son contados)<br /><br /><b>Clase B:</b> Son los objetivos que comienzan con f/2.8 (o f/3.5 con estabilizador de imagen), son objetivos que cuestan entre 300 y 800 US$ y que son bastante buenos.<br /><br /><b>Clase C:</b> Son los objetivos del kit y los teleobjetivos que cuestan entre 100 y 250 US$, de luminosidad generalmente f/4.5 para arriba, no son la gran cosa pero ya dán para complementar.<br /><br /><b>Clase D:</b> Son los objetivos catadioptricos (hechos de espejos) generalmente son teleobjetivos de gran longitud focal 500mm o mas, tienen una luminosidad f/8.0 como mínimo y son muy baratos, entre 70 y 150 US$.<br /><br />Obs: lógicamente esta clasificación no es inamovible, también hay excepciones, por ejemplo ví que hay buenos objetivos de longitud focal fija y luminosidad f/2.8 que cuestan alrededor de 400 US$, los cuales fácilmente se pueden clasificar como Clase A.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-88408480610395731392008-05-28T06:20:00.000-07:002008-10-22T04:45:54.221-07:00<h3 class="smller">Nomenclatura de Objetivos</h3> <div class="para"> Aquí va un recopilado de lo que significan las siglas que acompañan a los objetivos según marca. Esta información les puede ser muy util a la hora de comprar y comparar objetivos:<br /><br /><span style="font-size:180%;"><b>Canon:</b></span><br /><span style="font-weight: bold;">AL:</span> Lentes asféricas<br /><span style="font-weight: bold;">CA:</span> Apertura circular<br /><span style="font-weight: bold;">CaF2:</span> Lentes de fluorita<br /><span style="font-weight: bold;">DO:</span> Elementos difractivos<br /><span style="font-weight: bold;">EF: </span>(ElectroFocusing) Enfoque electrónico (Comprende casi toda la gama EOS)<br /><span style="font-weight: bold;">EF-S:</span> Idem que EF, pero exclusivamente para cámaras con sensor APS-C<br /><span style="font-weight: bold;">Float:</span> Elementos flotantes<br /><span style="font-weight: bold;">FT-M:</span> Enfoque manual permanente<br /><span style="font-weight: bold;">I/R: </span>Enfoque trasero interno<br /><span style="font-weight: bold;">IS:</span> Image Stabilizer (Estabilizador de imagen)<br /><span style="font-weight: bold;">L:</span> Serie profesional (Luxury) más caros, con mejores ópticas, elementos antidispersión, etc.<br /><span style="font-weight: bold;">MP-E:</span> Objetivos macro de enfoque manual con diafragma electrónico<br /><span style="font-weight: bold;">S-UD:</span> Elementos de muy baja dispersión<br /><span style="font-weight: bold;">TS-E:</span> Objetivos descentrables y basculantes<br /><span style="font-weight: bold;">UD: </span>Elementos de baja dispersión<br /><span style="font-weight: bold;">USM: </span>Motor ultrasónico<br /><br /><span style="font-size:180%;"><b>Sigma:</b></span><br /><span style="font-weight: bold;">APO: </span>Lentes apocromáticas (para corregir aberraciones cromáticas)<br /><span style="font-weight: bold;">ASP: </span>Lentes asféricas<br /><span style="font-weight: bold;">DG:</span> Diseñado para digital (compatible con carrete)<br /><span style="font-weight: bold;">DC: </span>Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C<br /><span style="font-weight: bold;">DF: </span>Enfoque con motor desembragable<br /><span style="font-weight: bold;">EX:</span> Calidad Extra (es la línea de lentes mas caros)<br /><span style="font-weight: bold;">HF:</span> Enfoquehelicoidal (no gira)<br /><span style="font-weight: bold;">HSM:</span> Enfoque hipersónico<br /><span style="font-weight: bold;">IF: </span>Enfoque interno<br /><span style="font-weight: bold;">M-HSM:</span> HSM micro<br /><span style="font-weight: bold;">OS:</span> Optical Stabilizer (Estabilizador de imagen)<br /><span style="font-weight: bold;">RF:</span> Enfoque trasero. El elemento frontal no gira<br /><br /><span style="font-size:180%;"><b>Tamron:</b></span><br /><span style="font-weight: bold;">AD:</span> Dispersión anómala<br /><span style="font-weight: bold;">ASL:</span> Lentes asféricas<br /><span style="font-weight: bold;">Di:</span> Diseñado para digital (compatible con carrete)<br /><span style="font-weight: bold;">Di-II:</span> Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C<br /><span style="font-weight: bold;">IF:</span> Enfoque interno<br /><span style="font-weight: bold;">LD:</span> Elementos de baja dispersión<br /><span style="font-weight: bold;">SP:</span> Gama de alta calidad<br /><span style="font-weight: bold;">XR:</span> Elementos extra refractivos<br /><span style="font-weight: bold;">VC:</span> Vibration Compensation (Estabilizador de Imagen)<br /><br /><span style="font-size:180%;"><b>Tokina:</b></span><br /><span style="font-weight: bold;">ATX:</span> Gama de alta calidad<br /><span style="font-weight: bold;">ATX-Pro:</span> Gama profesional<br /><span style="font-weight: bold;">FE:</span> Elementos flotantes<br /><span style="font-weight: bold;">FC: </span>Enfoque con motor desembragable<br /><span style="font-weight: bold;">FC-One Touch:</span> Idem, con anillo desplazable para pasar de auto a manual<br /><span style="font-weight: bold;">F&R Aspherical: </span>Elementos delantero y trasero asféricos (corr. astigmatismo)<br /><span style="font-weight: bold;">HLD:</span> Elementos de alta refracción y baja dispersión<br /><span style="font-weight: bold;">IF:</span> Enfoque interno<br /><span style="font-weight: bold;">IRF:</span> Enfoque interno trasero<br /><span style="font-weight: bold;">MC:</span> Recubrimientos multicapa<br /><span style="font-weight: bold;">SD:</span> Elementos de muy baja dispersión<br /><span style="font-weight: bold;">DX: </span>Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C<br /><br /><div class="para"><span style="font-weight: bold;font-size:180%;" >Sony y Konica Minolta:</span><br /><span style="font-weight: bold;"> AD:</span> Dispersión anómala<br /><span style="font-weight: bold;">DT:</span> Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C<br /><span style="font-weight: bold;">G:</span> Serie profesional, como curiosidad la G solo sale en la caja, nunca en el objetivo.<br /><span style="font-weight: bold;">SSM:</span> (Super Sonic Motor) Motor supersónico<br /><span style="font-weight: bold;">AF:</span> Autoenfoque<br /><span style="font-weight: bold;">REFLEX: </span>Objetivo catadióptrico (espejos)<br /><span style="font-weight: bold;">ADI: </span> (Advance Distance Integration) Indicación al flash con integración de la distancia de enfoque<br /><span style="font-weight: bold;">DMF:</span> (Direct Manual Focus) Enfoque con motor desembragable<br /><span style="font-weight: bold;">STF:</span> (Smooth Trans Focus) Desenfoque suave<br /><br /><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size:180%;">Nikkor (Nikon):</span><br />Pre-AI o Non-AI o NAI:</span> La montura F original, que ofrece acoplador para el fotómetro. No es una definición oficial pero es común.<br /><span style="font-weight: bold;">U, B, T, Q, P, H, S, O, N, D: </span>Aparece inmediatamente delante o detrás del nombre "Nikkor" en los primeros objetivos, designa el número de elementos del diseño, Son las iniciales de Uns (1), Bini (2), Tres (3), Quatour (4), Pente (5), Hex (6), Septem (7), Octo (8), Novem (9), or Decem (10).<br /><span style="font-weight: bold;">DX: </span>Exclusivamente para cámaras con sensor APS-C<br /><span style="font-weight: bold;">C:</span> Una denominación de inicial para las lentes con revestimiento (coated), se retiró cuando empezó a ser habitual que todas lo llevasen.<br /><span style="font-weight: bold;">AI:</span> Enfoque manual con "Aperture Indexing" en el acoplador de fotómetro.<br /><span style="font-weight: bold;">AI-S:</span> Foco manual con Auto (apertura) Indexing. La sucesora del AI. El lente tiene una muesca en el anillo de apertura que permite que la cámara detecte la apertura actual. El AI-S agregó una lengüeta a la parte posterior del lente que afectó la medición en ciertas cámaras más viejas. Generalmente usadas para referirse a los lentes de foco manual, no obstante todos los lentes autofocus de Nikon con anillo de apertura son también AI-S.<br /><span style="font-weight: bold;">AI-P: </span>AI con Program. Variación del AI-S con "CPU".<br /><span style="font-weight: bold;">P:</span> Program. Objetivos manuales sin adaptador AI.<br /><span style="font-weight: bold;">E o Series E:</span> Una serie de objetivos baratos para aficionado con enfoque manual, con marca Nikon, en vez de Nikkor.<br /><span style="font-weight: bold;">AF: </span>La denominación original de autofoco, indicaba que el enfoque era movido por un motor interno en la cámara.<br /><span style="font-weight: bold;">AF-S:</span> Autofocus-Silent. Usa un motor ultrasónico para enfocar rápida y silenciosamente.<br /><span style="font-weight: bold;">AF-I: </span>Autofocus-Internal. Sistema de enfoque interno usado sólo en grandes teleobjetivos (300 mm f/2.8 hasta 600 mm f/4.0), Se reeemplazo en 1996 con el AF-S.<br /><span style="font-weight: bold;">ED:</span> Extra-low Dispersion glass. Cristales de muy baja dispersión, corrigen las aberraciones cromáticas. Últimamente han aparecido las "Super ED".<br /><span style="font-weight: bold;">IF: </span>Internal Focus. El movimiento de enfoque se hace internamente, las lentes frontales no giran ni sobresalen al enfocar.<br /><span style="font-weight: bold;">VR:</span> Vibration Reduction (Estabilizador de Imagen). Utiliza un grupo óptico móvil para reducir las trepidaciones. Similar a los estabilizadores de Canon, llamados IS o a los de Sigma, OS... El último tipo de VR, usado en el 18-200 mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR DX y en el 105 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR N Micro-Nikkor, se le llama "VR-II," pero Nikon no ha usado esa nomenclatura.<br /><span style="font-weight: bold;">D:</span> Distance/Dimension. Puede estar indicado como letra suelta o añadida al AF, es decir AF-D. Siginifiac que la lente puede medir la distancia al sujeto para que la cámara realice los cálculos de exposición.<br /><span style="font-weight: bold;">G: </span>Los objetivos G no tienen un anillo de abertura y esta sólo la puede controlar el cuerpo, Si el cuerpo no es capaz de manejarla abertura sólo podrá usarse la lente en prioridad a a la abertura o en los modos programados.<br /><span style="font-weight: bold;">GN:</span> Guide_number. Ayuda para realizar exposiciones con flash en cámaras sin medición automática de flash.<br /><span style="font-weight: bold;">Micro: </span>Los objetivos Micro son capaces de realizar aumentos para usarse en fotografía macro.<br /><span style="font-weight: bold;">N:</span> Indica un recubrimiento de Nanocristalwes, un tipo nuevo de recubrimiento origindo en la subdivisión de semiconductores de Nikon. Se usa actualmente en el 300 mm f/2.8G ED-IF AF-S VR y en el 105 mm f/2.8G ED-I<br /><span style="font-weight: bold;">PC:</span> Control de perspectiva. La lente puede realizar descentramientos para controlar la perspectiva y la profundidad de campo.<br /><span style="font-weight: bold;">PC-E:</span> Control de perspectiva con Control de Apertura Electrónica. La lente puede realizar descentramientos para controlar la perspectiva y la profundidad de campo.<br /><span style="font-weight: bold;">DC:</span> Defocus Control. Los objetivos DC tienen un anillo separado que controla las abaeraciones esféricas, lo cual afecta a la apariencia de las zonas desenfocadas.<br /><span style="font-weight: bold;">IX:</span> Lentes diseñadas para el extinto sistema Pronea APS. Fueron todas autofocus. Sólo son compatibles con las cámaras Pronea.<br /><br /></div></div>Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-64069925004947612762008-05-17T08:37:00.000-07:002008-05-17T08:44:55.944-07:00Porqué se producen los ojos rojos con el flash?<span style=";font-family:times new roman;font-size:100%;" > Siempre supe que al darle directamente la luz del flash a los ojos en fotografía se producían los <b style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></b>ojos rojos, pero viendo Animal Planet me enteré porqué la razón del color rojo, me pareció muy interesante por eso lo comparto con ustedes.<br /><br />El fenómeno de los <b style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></b>ojos rojos es un problema bastante conocido para los fotógrafos, en especial cuando tenemos mucha oscuridad a nuestras espaldas como en un escenario de un teatro por ejemplo.<br /><br />Cuando estamos en la oscuridad, nuestras pupilas se dilatan para ver mejor, por lo tanto cuando alguien nos saca una foto y recibimos una luz directa a nuestras pupilas dilatadas se vuelven rojas, porqué esto? porque en la pupila hay numerosos vasos sanguíneos que se dejan ver con una luz intensa, por eso cuando utilizamos la opción de "ojos rojos" con el flash, lo que se hace es un pre-destello que obliga a contraerse la pupila y la misma sigue contraída por un par de segundos, lo que permite al segundo destello del flash sacar la foto sin esos famosos ojos rojos, o por lo menos lo disminuye bastante y facilita su corrección posterior.<br /><br />Otra forma de evitar los ojos rojos es apuntando la luz del flash hacia arriba (si el flash lo permite) o difuminando la luz con un difusor (o un capuchón de papel manteca), de esa forma evitamos los ojos rojos o lo hacemos más facil quitarlo con el software de la cámara o con photoshop.</span>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-88131675588718562252008-05-17T08:22:00.000-07:002008-05-17T08:31:37.791-07:00Fomatos: JPG RAW y TIFF<span style="font-family: times new roman;"> Bueno aquí va un pequeño tutorial de formatos de archivos para los novatos:</span><br /><br /><span style="font-family: times new roman;">Básicamente las cámaras tienen 3 formatos en que pueden almacenar las fotos que primeramente son capturadas por un sensor electrónico (CCD o CMOS) que tiene millones de fotocélulas capaces de almacenar un pixel cada uno, es decir que tiene tantos millones de fotocélulas como pixeles de resolución tenga:</span><br /><br /><span style="font-weight: bold; font-family: times new roman;">JPEG:</span><span style="font-family: times new roman;"> Es el archivo procesado por la cámara y comprimido, es el tipo de fotografías que menos soporta la edición debido a la poca densidad en bits. Como comprime una imagen JPEG? Se realiza un mapa de los distintos tonos de la imagen y se guardan los tonos y sus respectivas posiciones en la matriz con sus ubicaciones posicionales X (horizontal) e Y (vertical), y de esa forma se ocupa menos espacio. La compresión de la imagen se realiza luego del procesado por el firmware, antes de almacenarlo en la memoria. Es el que ocupa menos espacio en almacenamiento</span><br /><br /><b style="background-color: rgb(255, 255, 102); font-family: times new roman;"></b><span style="font-weight: bold; font-family: times new roman;">RAW: </span><span style="font-family: times new roman;">Es un negativo digital, es la imagen sin procesar y sin comprimir, se puede realizar un mayor nivel de ajustes que en el formato comprimido. La palabra</span><span style="font-weight: bold; font-family: times new roman;"> </span><span style="font-family: times new roman;">RAW no necesariamente indica la extensión, sino que es el formato de la imagen. Cada marca tiene su propia extensión, para Nikon es NEFF, para Canon es CRW, para Kodak es DCR, para Minolta es MRW, para Fuji es RAF, etc. Ocupa mayor espacio en almacenamiento que el JPEG.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold; font-family: times new roman;">TIFF: </span><span style="font-family: times new roman;">Es procesado por el firmware de la cámara pero a diferencia del JPEG no está comprimido. El formato TIFF es el que ocupa mayor espacio de almacenamiento debido a que al igual que el formatoRAW no está comprimido, en cambio el TIFF ya ha sido procesado por el firmware de la cámara, por lo tanto tiene mas bits. El formato Tiff al igual que el RAW no está comprimido.</span><br /><br /><h3 style="font-family: times new roman;" class="smller">Resumiendo</h3> <div class="para"><span style="font-weight: bold; font-family: times new roman;"> JPEG: </span><span style="font-family: times new roman;">Procesado y Comprimido, es el de menor tamaño.</span><br /><br /><b style="background-color: rgb(255, 255, 102); font-weight: bold; font-family: times new roman;"></b><span style="font-weight: bold; font-family: times new roman;">RAW: </span><span style="font-family: times new roman;">Sin procesar y sin comprimir, ocupa mayor espacio que el JPEG.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold; font-family: times new roman;">TIFF: </span><span style="font-family: times new roman;">Procesado y sin comprimir, ocupa mayor espacio que los dos anteriores.</span><br /><br /><h3 style="font-family: times new roman;" class="smller">Ventajas de la edición en RAW</h3> <div style="font-family: times new roman;" class="para"> Bueno, respondiendo un poco a las preguntas que me hizo un amigo, las comparto con ustedes:<br /><br />La ventaja de editar en RAW es que el archivo está en crudo y tiene menor pérdida de calidad de la imagen y por eso te ofrece un mayor margen de ajuste, si te equivocaste en uno dos o hasta incluso tres puntos en la exposición o en el balance de blancos, lo podés ajustar fácilmente en RAW sin que se note, en cambio con el jpg no tenés tanto margen para ajuste porque al tocar sombra/iluminación o brillo/contraste se pierde el color y no hay tanta información en las partes oscuras por la compresión, por lo tanto la foto queda con ruido (puntitos de colores) y deslucida.<br /><br />Cuando uno elige el formato de imagen RAW, JPG o TIFF, le dice a la cámara la secuencia de trabajo que va a realizar desde la captura hasta el almacenamiento:<br /><br />Captura de la imagen por el Sensor -> Procesamiento de la Imagen -> Compresión -> Almacenamiento.<br /><br />Si le decimos que la imagen quede en RAW <b style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></b>, se saltan los pasos 2 y 3, pero también significa que nosotros tenemos la oportunidad de procesar la imagen en un equipo y software de mayor potencia (nuestra PC con Photoshop) en lugar de que el procesado lo haga la cámara con su software incorporado en el firmware.<br /><br />Ojo: La decisión de capturar en RAW también trae consigo un problema, si no tenemos los conocimientos adecuados es mejor utilizar el software de procesado de nuestras cámaras en lugar de hacerlo con Photoshop, porque el software de nuestras cámaras puede realizar los mismos ajustes que la cámara lo haría por defecto y a partir de ahí realizar los ajustes que deseamos. Si uno tiene buenos conocimientos de procesado es mejor el plugin Camera Raw de Photoshop, en especial el de CS3.<br /><br />Ojo la que la imagen sin procesar, es decir en crudo (RAW) no es atractiva, los colores son opacos, deslucidos, etc. </div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6891701628191587350.post-76623703288636687012008-05-17T05:41:00.000-07:002008-05-17T07:04:15.955-07:00Lentes y Objetivos (Popular Photography - Febrero 2008)<span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" >En la edición de Febrero del 2008 de Popular Photography salió un artículo muy interesante de Dan Richards, el experto analista laboratorial de objetivos de la citada revista, y en ese artículo hace mención a muchas de las preguntas mas frecu</span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" >entes que nos hacemos los poseedores de cámaras reflex, como me pareció super interesante ya que muchas de las preguntas que el tipo responde en el artículo nos hacemos cada vez que vamos a comprar un objetivo, me tomé el trabajo de traducir el artículo in extenso.</span> <p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">El artículo es un resumen de las 10 preguntas mas frecuentes en materia de objetivos, luego de un análisis exhaustivo de 444 objetivos a lo largo de 20 años.</span></p> <p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">Espero que lo disfruten (y sepan disculpar si se me perdió algo o tipeé mal en la traducción), pues es</span><span style="font-size:100%;"> interesantísimo<br /><o:p></o:p></span></p> <p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">Salu2</span></p> <p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">Zucco.</span></p><p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;" class="MsoNormal"><span style="font-size:100%;">Desde que se inició Popular Photography en 1988, hemos realizado test laboratoriales bastante completos de 444 opticas intercambiables de cámaras SLR, tanto digitales como analógicas. Con lo que aprendimos podriamos llenar un libro bastante extenso, lo podemos asegurar, pero aquí respondemos las 10 preguntas mas frecuentes que nos hacen y que pensamos son muy importantes de responder:<br /><br /><a href="http://www.popphoto.com/cameralenses/5108/lens-special-behind-the-glass.html" target="_blank">http://www.popphoto.com/cameralenses/51<wbr>08/lens-special-behind-the-glass.html</a></span><span style="font-size:100%;"><br /></span></p><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-size:130%;"><b>1.- Qué es mejor, un lente con estabilizador de imagen o uno más rápido (luminoso)?</b></span><br /><br />Un lente con Estabilizador sólo contrarresta los movimientos que uno realiza involuntariamente al enfocar o disparar la cámara, en cambio un lente más luminoso puede contrarrestar tanto los movimientos que uno realiza involuntariamente así como los del sujeto que uno enfoca, transmitiendo más luz y permitiendole a uno utilizar un valor mayor en tiempo de obturación para congelar la imagen, por ejemplo:<br /><br />Un objetivo con estabilizador nos permitiria fotografiar un sujeto en movimiento a f/4 a 1/400<br /><br />Un objetivo más luminoso nos permitiría fotografiar un sujeto en movimiento a f/2.8 a 1/800<br /><br />Un objetivo con estabilizador, no importa cuan efectivo sea, no logrará que un sujeto salga nítido a una velocidad baja, y para poder levantar la velocidad es imprescindible tener buena luminosidad.<br /><br />Si uno saca muchas fotos de acción, necesitará lentes rápidos (luminosos). Si uno saca muchas fotos sin tripode de sujetos quietos necesitará estabilizador. Lo mejor de todo, por supuesto es tener un lente rápido con estabilizador (en la lente o en la cámara).<br /></span><span style="font-family: times new roman;font-size:100%;" ><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-size:130%;"><b>2.- Los lentes más caros son los mejores?</b></span><br /><br />Si "mejor" significa simplemente mejor enfocado, no. Muchos lentes no tan caros demostraron una nitidez comparable (y muchas veces mejores) a los lentes más caros con una longitud focal equivalente. Pero si "mejor" significan todos los factores (perfomance optica, calidad de construcción, luminosidad, conveniencia), en ese caso sí, uno obtiene lo que paga.<br /><br />Tomemos como ejemplo dos lentes Canon EF Zoom, no tienen igual rango focal pero son relativamente similares, el 55-200mm f/4.5-5.6 EF (210 US$) contra el 70-200mm f/2.8 EF IS (1.700 US$):<br /><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" >Una mirada a nuestros gráficos de SQF (Subjective Quality</span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" > Factor, es una medida de percepción de nitidez) nos muestran que el objetivo más caro gana en tres longitudes focales testeadas: 70mm Excelente, 135mm Excelente y 200mm Muy bueno, contra el objetivo más barato: 55mm Muy Bueno, 135mm Muy Bueno, y 200mm Bueno. El objetivo más caro, no gana demasiado en distorsión, sin embargo.<br /><br />Vale la pena pagar una diferencia de 1.500 US$? Quizás no, pero considere: El objetivo más caro proporciona 2 f stops (valores f) menos. Además le permitirá disparar en situaciones de menor luminosidad, esto también le proporcionará un mayor control en profundidad de campo, desenfocando el fondo que muchas veces distrae la mirada.<br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMAr266WrJKrm0_DyHcLbRp7iDrknLFr9jToafiAN7Qk0lHmEEbvtshjB9yKZUr26e0-uzGR2Ixrsi80MCzIpnrcw0Anpje4fb16-slLqTaHY7scVz5Mjvk5ZIWp1BtitJFpp2f8gxlU0/s1600-h/Canon70-200.JPG"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMAr266WrJKrm0_DyHcLbRp7iDrknLFr9jToafiAN7Qk0lHmEEbvtshjB9yKZUr26e0-uzGR2Ixrsi80MCzIpnrcw0Anpje4fb16-slLqTaHY7scVz5Mjvk5ZIWp1BtitJFpp2f8gxlU0/s320/Canon70-200.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5201338412683571954" border="0" /></a><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-weight: bold;">Canon 70-200mm f/2.8 EF IS (1.700 US$)</span><br /><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6fy3u7NeoBjfrniRm550ywOCxjaYvUfnWHO8dQWHgYL_kr0KxCdBp2Qa-YjyrVbgkRKLZFCYf-k_iqKxuCkz-tXh1pYw7XqihUkSW8xCGlU38E3wrTCdFH-tvbF-tjlP4zQnI48OJAtw/s1600-h/Canon55-200.JPG"><img style="cursor: pointer;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6fy3u7NeoBjfrniRm550ywOCxjaYvUfnWHO8dQWHgYL_kr0KxCdBp2Qa-YjyrVbgkRKLZFCYf-k_iqKxuCkz-tXh1pYw7XqihUkSW8xCGlU38E3wrTCdFH-tvbF-tjlP4zQnI48OJAtw/s320/Canon55-200.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5201338915194745602" border="0" /></a><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-weight: bold;">Canon 55-200mm f/4.5-5.6 EF (210 US$)</span><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><br />Y como el fotógrafo Michael Soo nos comenta: <span style="font-style: italic;">"El objetivo más caro tiene un bokeh más placentero (circulos luminosos fuera de foco). Vea como la foto tomada con el objetivo mas caro tiene en el fondo circulos luminosos regulares, redondos y desenfocados, mientras que el mas barato tiene en el fondo circulos luminosos desiguales y asimétricos. Esto puede ser considerado sin importancia para un aficionado, pero no para un profesional."</span><br /><br /><span style="font-style: italic;">"Además está la construcción, el objetivo más caro tiene un barrilado de metal que soporta más el maltrato que el barrilado de plástico del objetivo más barato. Sin considerar el estabilizador de imagen que es un plus adicional. El anillo frontal rotativo para filtros del 55-200mm volverá locos a los amantes de filtros"</span>. Luego Soo nos dice <span style="font-style: italic;">"El 55-200mm es realmente fácil de transportar y muy manejable porque es liviano, sin embargo el 70-200 es por lo menos 5 veces mas pesado".<br /><br /></span>Otra comparación interesante: El 18-70mm f/3.5-5.6 Sony DT (190 US$) versus el 16-80mm f/3.5-4.5 Carl Zeiss Vario-Sonnar (690 US$). El kit estándar de Sony es un objetivo excelente que uno se pregunta de buenas a primeras si vale la pena la diferencia de inversión por el Carl Zeiss. Bueno, el poderoso Zeiss con barrilado de metal fué en orden de magnitud más nítido (con mejor foco) que el Sony con barrilado de plástico, sin mencionar que posee un superior control de aberraciones cromáticas, menores franjas de colores (en los bordes) y bordes mas suaves.</span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><br /></span><div style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;" class="para"> <span style="font-size:100%;"><span style="font-size:130%;"><b>3.- Son los lentes de fabricantes independientes tan buenos como los de los fabricantes de cámaras?</b></span><br /><br />A menudo sí. A través de los años, hemos visto muchos ejemplos donde los lentes de los tres fabricantes independientes mas grandes (Sigma, Tamron, Tokina) tienen performance a la par que sus equivalentes de los fabricantes de cámaras, y en algunas ocasiones incluso son mejores.<br /><br />A modo de ejemplo, recientemente hemos testeado el Sigma 18-200 f/3.5-6.3 DC OS AF (549 US$), cuya performance optica es mejor que la del objetivo Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6 DX VR DG AF-S (700 US$) y a la par que el Canon 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM (2.200 US$). El estabilizador de imagen de los tres objetivos es bastante competitivo (Canon y Sigma 2-3 f stops de ventaja, y el de Nikon 3-4 f stops de ventaja). El Sigma cuesta 130 US$ menos que el de Nikon y 1.650 US$ menos que el de Canon.<br /><br />Por supuesto, así como los fabricantes de cámaras, los fabricantes independientes tienen multiples líneas de lentes, y sus lineas premium pueden ser tan caros como los lentes top de los fabricantes de cámaras. De manera similar, los lentes kit y otros objetivos más económicos de los fabricantes de cámaras pueden desafiar a los fabricantes independientes tanto en precio como en calidad. Entonces, para saber cual comprar, consulte nuestros test laboratoriales: <a href="http://www.popphoto.com/cameralenses" target="_blank">http://www.popphoto.com/cameralenses</a><br /><br /><span style="font-size:130%;"><b>4.- Son los Objetivos Macros más nitidos para trabajos de cerca que los Objetivos de Propósito General de Foco Cecano?</b></span><br /><br />Si. Los Objetivos Macro reales (que podemos definir en aquellos cuya capacidad de foco es por lo menos 1:2) son mejores que aquellos objetivos que pueden simplemente enfocar a unos pocos centímetros. Sus fórmulas opticas han sido desarrolladas para obtener imagenes bien nítidas a distancias muy cercanas, en cambio aquellos diseñados para propósito general han sido optimizados para distancias moderadas.<br /><br />También es cierto que la diferencia en performance se ha ido estrechando en los ultimos años. Una razón mayor es la utilización de sistemas de elementos flotantes que modifican la formula optica de lentes a distintas distancias focales.<br /><br />Por ejempoo, el Nikkor 105mm f/2.8G VR y el Sigma 70mm f/2.8 EX DG Macro AF, ambos tienen un rendimiento excepcional tanto a distancias normales como a muy cercanas (de hecho, el Sigma debe ser la optica más nítida en esa línea).<br /><br />La verdadera razón de peso para usar un lente macro sin embargo, es que son mucho más convenientes. Pues, se puede dedicar a los grandes aumentos sin ningún tubo adicional o filtro de acercamiento (que son los tipos de accesorios que degradan la performance de los lentes de propósito general) y son más compactos que muchos tele-zooms.<br /></span></div><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><br /><span style="font-size:130%;"><b>5.- Es verdad que los lentes de longitud focal fija superan en calidad a los de longitud focal variable (zooms)?</b></span><br /><br />No. Esto era verdad algunos años atrás, pero ahora ya no. En un rango de precio razonable, los zooms pueden igualar o hasta incluso mejorar la performance de sus pares de longitud fija, en los distintos valores focales.<br /><br />Un ejemplo es el recientemente testeado Tokina 50-135mm f/2.8 Pro DX AF full frame zoom (equivalente a 75-200mm en las populares DSLR de sensor APS-C). Los valores del gráfico SQF fueron excelentes en todas las longitudes focales testeadas, pues a lo largo de todo el rango de apertura las distorsiones y cadencias de luz fueron muy bien controladas. Sería muy difícil encontrar tres objetivos con luminosidad f/2.8 (50mm 80mm y 135mm) que tengan semejante performance a un precio total de 700 US$ (precio de calle de Tokina del citado objetivo).<br /><br />Pero en objetivos de longitud focal larga que son muy utilizados en fotografía de vida salvaje y fotografía deportiva (y también en macros), los objetivos de longitud focal fija siguen reinando. Mientras sean buenos los teleobjetivos largos (encima de 300mm) los fotógrafos serios siempre prefieren los de longitud focal fija. Bajo esta premisa, es razonable considerar conversores 1.4X para prolongar buenas opticas fijas, puesto que proveen un 40% más de magnificación con un aperdida de tan solo 1 f stop en luminosidad.<br /><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-size:130%;"><b>6.- Cual es generalmente el valor de abertura que provee mayor nitidez en un objetivo?</b></span><br /><br />Usualmente suele ser el medio del rango de abertura, es decir, tradicionalmente la regla habla de 2 o 3 f stops abajo de la máxima abertura de dicha longitud focal (si la máxima abertura es f/2.8 la abertura más nitida sería f/5.6 o f/8) y nuestros test comprobaron la veracidad dicha regla muchas veces.<br /><br />Por ejemplo, si uno mira el gráfico SQL para el Pentax 70mm f/2.4 Limited DA AF, uno verá que los mejores resultados se obtuvieron con valores f/5.6 y f/8 y luego van cayendo nuevamente en nitidez en los valores anteriores y posteriores como una clásica curva.<br /><br />Esto sorprende a mucha gente que confunde absoluta nitidez con profundidad de campo (la zona por delante y por detrás del sujeto que está aceptablemente nítido). La profundidad de campo se maximiza con las pequeñas aberturas, como f/16 y f/22, pero si uno examina la imagen de cerca, se puede ver que las zonas enfocadas tienen menor nitidez que aquellas fotos tomadas con valores f de rango medio. Esto se debe a la difracción, que es un efecto de degradado de las imágenes provocado por las pequeñas aberturas. <br /><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-size:130%;"><b>7.- Los lentes mas pesados tienen mejor performance?</b></span><br /><br />No necesariamente. Algunos objetivos livianos (y baratos) tienen buena performance, especialmente en sus aberturas optimas. Para un tipico lente kit f/3.5-5.6 como el Nikkor 18-55mm AF-S DX, el valor ideal sería f/11, perfecto para paisajes. Pero hay inconvenientes, como nos dice Ed Nuñez, quien utilizó este lente para el paisaje aquí en cuestión:<br /><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.popphoto.com/assets/image/2008/W7/2122008151951.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 262px; height: 393px;" src="http://www.popphoto.com/assets/image/2008/W7/2122008151951.jpg" alt="" border="0" /></a><br /></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><br />No podría haber ahorrado tiempo configurando los seteos del objetivo a la distancia hyperfocal: <i>"Tuve que hacerlo con foco manual y utilicé el botón de preview de profundidad de campo de la cámara, o ajustar el autofocus en la selección de escena y mover manualmente el foco hasta sentir que estaba todo bien"</i>. Aún así, el nos muestra muy buenas fotos con un lente de 7 onzas.<br /><br /> </span><div class="para" style="font-family:times new roman;"> <span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-size:130%;"><b>8.- Qué significa Longitud Focal Equivalente?</b></span><br /><br />En una DSLR, un sensor del tamaño de una película de 35mm (24x36mm) es denominado "full-frame", mientras que las cámaras con sensores mas pequeños de tipo APS-size (17x25mm y similares) es lo más común.<br /><br />Poner una cámara con sensor de menor tamaño en un lente full-frame, haría que capture solamente la parte central de la imagen realizando un recorte. Como muchos fotógrafos todavía tienen en mente cómo sacar fotos con las películas de 35mm, se convirtió en una práctica aceptada la utilización de un factor de conversión para tener en cuenta como quedaría la imagen si fuera en 35mm (Dentro de poco la gente estará tan familiarizada con el formato digital que esto ya no será necesario. Actualmente es conocido de sobra que una longitud focal de 18mm es un valor moderado de Gran Angular porque se convierte a 27mm "equivalente").<br /><br />La Longitud Focal Equivalente no es la misma en cobertura, pues la misma es determinada por el diseño del lente, independiente a la longitud focal del mismo. Objetivos "Solo Digitales" (Digital-only) son diseñados exclusivamente para sensores APS-size con un menor circulo de imagen que aquellos lentes para full frame.<br /><br /><b>Si usted utiliza lentes digital-only en una cámara full frame, las esquinas de las fotos se verán oscuras, porque el circulo del objetivo no cubrirá todo el sensor.<br /><br />Utilizar un lente full-frame en una cámara con sensor APS-size no trae ningún inconveniente, porque los lentes full-frame tienen mayor cobertura que el sensor.<br /><span style="font-size:130%;"><br /></span></b></span><span style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;font-size:100%;" ><span style="font-size:130%;"><b>9.- Entonces, no debo comprar objetivos full-frame para una DLSR con sensor APS-size?</b></span><br /><br />En realidad nuestras pruebas no arrojan una conclusión definitiva al respecto. Recientemente retesteamos el objetivo Canon full-frame 28-135mm f/3.5-5.6 EF IS USM (410 US$ precio de calle) para ver como sería el comportamiento utilizando dicho objetivo en un sensor APS-size en sus valores de mayor nitidez. La diferencia? estadísticamente insignificantes. Desde que los lentes diseñados para películas se convirtieron en un legado para las reflex digitales, nosotros también testeamos el nuevo Nikkor 14-24mm f/2.8G (1.800 US$ precio de calle) en una cámara con sensor APS al igual que en una Full Frame y nuevamente la diferencia fué insignificante.<br /><br />Luego testeamos el nuevo Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 VC (600 US$ precio de calle). Mientras que el mismo provee una cobertura full-frame, es mayormente utilizado por cámaras con sensor de tamaño APS. Encontramos insignificantes diferencias en las dos longitudes focales mas cortas en ambos sensores, pero detectamos mejoras de todo un grado a 200mm y dos grados a 300mm con el sensor APS. También el objetivo mostró mejoras en flare y cadencia de luz cuando fueron utilizados en formato APS.<br /><br />Pero esto no es una realidad en todos los lentes. El hecho es que aquellos objetivos específicos para formato APS pueden y proporcionan comparable performance en los puntos mas nitidos de abertura de los lentes full-frame. Entonces, si ustede ya posee lentes full-frame obtendrá buenos resultados con su DSLR con sensor de tamaño APS. Pero no justifica comprar objetivos full-frame para su DSLR para obtener imagenes de mejor calidad.<br /><br /><span style="font-size:130%;"><b>10.- Cual Sistema Estabilizador de Imagenes de Objetivos es Mejor?</b></span><br /><br />Mientras que los detalles difieren entre el Image Stabilizer (Canon) el Vibration Reduction (Nikon), el MEGA Optical Image Stabilization (Panasonic/Leica), Optical Stabilizer (Sigma), y el Vibration Compensation (Tamron), el principio es el mismo: Un grupo de lentes motorizados que contrarrestan el movimiento detectado por sensores de giro en los lentes.<br /><br />Nuestras pruebas revelan que la mayoría de los sistemas proporciona aproximadamente 2 o 3 valores f de ventaja en las cámaras (cuando se disparan sujetandolas en la mano). La estabilización es más efectiva en Teleobjetivos que en Gran Angulares (donde se gana apenas 1 f stop). Porqué? Pues porque los lentes de longitud forcal corta magnifican menos por eso se nota menos el movimiento de la mano.<br /><br />La estabilización mejora con cada generación sucesiva. Hemos obtenido hasta ahora los mejores resultados (hasta 4 f stops) en la ultima versión del Vibration Reduction II de Nikon, pero no espere que los rivales se duerman en los laureles, de seguro que en poco tiempo esto será igualado por los otros fabricantes.<br /><br />Dan Richards, Febrero 2008 (Popular Photography)</span><br /></div>Unknownnoreply@blogger.com1